Франция без пиетета: путевой оливье (Париж и окрестности часть 6)

>>>>>>>>>>>>>> Парижские тайны - химеры Нотр-Дама

Мне давно хотелось побывать на верхнем ярусе Собора Парижской Богоматери, чтобы вблизи увидеть знаменитых химер, фотографии которых растиражированы в инете, и хоть одна из которых обязательно сопровождает практически любой рассказ или очерк о Нотр-Даме независимо от его жанра и места публикации. И вот желание сбылось: потратив менее часа на ожидание в очереди, мы оказались наверху, на узком балкончике-карнизе, проходящем вдоль подножия башен собора, на котором и расположены мистические скульптуры Нотр-Дама. Откуда же они взялись и что означают ? 

 

Чем больше я пытался разобраться в этом вопросе, тем яснее становилось, что тайн и загадок здесь намного больше, чем ответов, которых, по большому счёту, в широко доступной литературе не существует вовсе. Поэтому тем более не стоит ожидать от меня, что я с наскока открою завесу перед мистикой таинственных статуй собора 

 . Я могу только сформулировать некоторые вопросы и попробовать отмести наиболее популярные и распространённые, но рассыпающиеся при малейшей попытке углубиться в тему ответы.

Основных вопросов, собственно, два: как и когда появились на соборе эти фигуры и какой смысл они в себе несут ?

Что касается вопроса первого, то с ним, вроде бы, проблем не существует: в любой массовой литературе написано, что «В Средние века химер на соборе не было. Поставить их, взяв за образец средневековых гаргулий, придумал реставратор - архитектор Виолле-ле-Дюк». Но так ли просто всё обстоит на самом деле ? Во-первых, в некоторых источниках всё же сказано, что Виолле-ле-Дюк не создал скульптуры, а «восстановил», т.е. получается, что там уже было, что восстанавливать. Во-вторых, химеры изображены на иллюстрации к первому изданию романа В.Гюго «Собора Парижской Богоматери», которое вышло в свет в 1831 году, тогда как ле-Дюк взялся за собор только через 10 лет после этого. В-третьих, как удалось бы архитектору воплотить на одном из самых значимых католических храмов изображения, ни в коей мере не соответствующие канонам официальной религии ? 

 
Четвёртое возражение вытекает из самого «ассортимента» скульптур: всё было бы намного проще, если б он оказался не таким разнородным. Что можно сказать о человеке, который выдумал всё это многообразие птиц, зверей, людей и прочих существ порой явно неземной наружности ? Одно из двух: либо он был немного, мягко говоря, не от мира сего, либо он знал нечто потаённое и попытался выразить это в символическом виде. Судя по биографии Виолле-ле-Дюка, ничто из вышесказанного к нему явно не относится. Но если не ему – то кому принадлежит настоящее авторство этой галереи ? 

 И в поисках ответа мы опять-таки вынуждены углубиться в более ранние времена. И попытаться хоть примерно понять, какие тайны заключают в себе эти существа, для простоты называемые химерами, хотя такими вовсе не являются (напомню, что «классическая» химера имеет голову льва , туловище козы и хвост дракона или змеи).

Вообще на этот счёт существуют разные мнения 

 . Кто-то считает «химер» воплощением нечистой силой, вытесненной из храма, кто-то – олицетворением пороков, присущих человеку. Некоторые видят в них напоминание о двойственности творения: постоянном присутствии рядом с Богом силы дьявольской, которая не нарушает ни порядка, ни гармонии мира, но придает ему многомерность и разнообразие. По мнению П. Успенского – русского математика, писателя и журналиста, ученика известного мистика Г.Гурджиева, «химеры и другие фигуры собора передают психологические идеи их строителей, главным образом, идею сложного характера души".

Лично я более реальной считаю версию, имеющую эзотерические корни. В те времена, когда книгопечатания в Европе ещё не существовало, люди, называемые «посвящёнными», пытались зашифровать и сохранить свои знания в творениях архитектуры и скульптуры. И соборы, будучи наиболее публичными сооружениями, как нельзя лучше подходили для этого.

Идея о том, что готика, как и более древние архитектурные стили, насыщена тайным символизмом и представляет собой воплощённую в камне сокровищницу священной мудрости, не является чем-то новым. Достаточно вспомнить, что Египетские пирамиды также считаются хранилищами древних знаний и сакральных тайн, и этой точки зрения пока ещё никто не опроверг. Уже долгое время существует мнение, что готические соборы Европы - это некоего рода «каменные скрижали», на которых записано тайное эзотерическое знание - в скульптурах и барельефах, в окнах-розах и даже в самой форме и пропорциях зданий. Знание, открытое взору каждого, но до поры до времени непонятное уму неподготовленных. И чем более крупным и значимым был собор, тем бОльшие тайны в нём скрывались. Нечто подобное я уже упоминал, когда говорил о соборе Шартра.

Размышляя по поводу парижского Нотр-Дама, Виктор Гюго писал, что это "наиболее полное хранилище герметического знания». Мне не хочется слишком углубляться в подробности, тем более, что ни герметизм, ни близкая к нему алхимия не являются «моими» эзотерическими направлениями, и я не способен грамотно изложить нужные факты. Я лишь хочу обозначить, что такая гипотеза (назовём её так) существует, и в её подтверждение можно при желании найти много информации. И она в полной мере объясняет многое из того, что в свете обычных представлений выглядит странным и неуместным.

К примеру, на колонне, разделяющей средний портал Собора Парижской Богоматери, можно увидеть такой барельеф:

Сушествует следующее толкование этого медальона: женская фигура, восседающая на троне, чья голова касается облаков, олицетворяет Алхимию. В левой руке она держит скипетр - символ монархической власти, а в правой - две книги, одна из них открыта и обозначает экзотерическое, т.е. внешнее, доступное для всех учение, а другая - закрытая, символизирующее эзотерическое знание для посвящённых. К её груди прислонена лестница – символ терпения с девятью ступенями, представляющая 9 последовательных шагов Великого Делания (одно из основных герметических понятий).

Возможно, кому-то такое объяснение покажется слишком надуманным, но кто может представить другие трактовки этого и многих других подобных образов ? В частности, «насекомых», изображённых на портале шартрского собора (я приводил эти фото выше) наравне со святыми и библейскими персонажами, эмблемы ворона и саламандры на медальонах фасада Собора Парижской Богоматери, старичка в колпаке на «галерее химер» того же Нотр-Дама (по некоторым версиям считающегося Главным алхимиком собора) ? Если у кого есть документально подтверждённые альтернативные версии, мне было бы очень интересно с ними ознакомиться. В свою очередь рекомендую по этому вопросу книгу Е.А.Останиной «Соборы Парижа» из серии «Памятники всемирного наследия», а также книги Фулканелли, ссылки на которые я уже давал в «шартрском» разделе.

Химеры химерами, но, будучи на Нотр-Даме, мы фотографировали не только их:

>>>>>>>>>>>>>> Красивые виды Парижа

Дом Инвалидов с куполом собора:

Ростральные фонари и скульптуры площади Согласия:

Люксембургский Сад:

Ещё один красивый ракурс (а есть ли у него некрасивые ?!) Собора Парижской Богоматери:

Сад Тюильри:

Малый дворец:

Колоннада Пантеона:

 





>>>>>>>>>>>>>> Руан (продолжение)
 
Руанская готика не ограничивается «большой тройкой», о которой я рассказал выше. Вот ещё несколько сооружений, менее известных, но тоже создающих готическое лицо города:

На двух последних фотографиях – бывшая церковь Сен-Лорен, в которой ныне находится Музей металлоконструкций Ле Сек де Турнелля (Musée de la Ferronnerie, или Musée Le Secq des Tournelles). Он был основан в 1920 году и содержит самую большую (по некоторым данным - единственную) в мире коллекцию изделий из металла: элементы архитектуры, вывески, замки, молотки, кофемолки, драгоценности, предметы одежды. Нынешние экспонаты ранее принадлежали французскому художнику и фотографу Жак-Луи Анри Ле Секу де Турнеллю (Jacques-Louis Henri Le Secq des Tournelles), а музею их подарил его сын. Мы не стали заходить в музей, но сфотографировали зал бывшей церкви, заполненный экспонатами:

Башня церкви Сен-Андрэ (Saint-Andre), построенной в самом начале 2-го тысячелетия, несколько раз разрушаемой и окончательно снесённой в 1861 году при расширении центральной улицы Жанны д′Арк:

Кстати, жаль 

 . Церковь была небольшой, но очень симпатичной:

Церковь Saint-Pierre-du-Châtel была разрушена во время последней войны и оставлена в таком виде (по другим данным, её демонтировали из-за опасности падения как раз накануне бомбардировок):

Ещё одним примером руанской пламенеющей готики является здание Дворца правосудия, в котором ранее заседал парламент Нормандии:

Мы продолжаем прогулку по Руану и от собора направляемся к площади Старого рынка (Place du Vieux-Marche) по пешеходной улице Больших Часов (rue du Gros-Horloge). Нетрудно догадаться, что такое название неспроста, и где-то здесь должны быть часы 

 . Впрочем, долго искать их не надо: они действительно большие и видны из любого места улицы. А на солнце позолота их оформления просто сияет:

Кстати, часы были сооружены в конце ещё 14 века. Их диск, сконструированный в 1527 году, показывает планету, соответствующую дню недели: Луну, Марс, Меркурий, Юпитер, Венеру, Сатурн и Солнце.


Я не знаю, какая площадь считается в Руане главной, но то, что Старорыночная является самой большой – несомненно. В её центре можно увидеть сооружение, по сравнению с которым католическая церковь посреди кордовской Мескиты, стеклянная пирамида во дворе Лувра и все скульптуры Церетели вместе взятые просто меркнут 

 . А А.Гауди выглядит классиком жанра. Это совершенно бесформенная (и вне какого-либо стиля) церковь Жанны д′Арк, построенная совсем недавно – в 1979 году. Её трудно описать, да, пожалуй, и незачем 

 . 

Нет, я не против новоделов и экспериментов, но мне кажется, что всему есть своё место и свои рамки 

 . Мне трудно сказать, чем руководствовались те, кто принимал решение соорудить такую церковь именно здесь – на месте, где в 1431 году был разведён костёр, на котором сожгли Жанну д′Арк. Впрочем, Бог им судья, а вот за этот уголок Старорыночную площадь можно смело рекомендовать для посещения:

Где-то здесь в одном из кафе мы пообедали. И это был самый вкусный обед (и не слишком дорогой по местным понятиям) за все наши французские путешествия 

 . А десерты – запечённое в карамели яблоко и ореховый щербет со сливками и клюквенной подливкой – я помню до сих пор. Тут же мы попробовали совершенно новый для меня напиток, называемыйМонако: пиво с сиропом (не знаю, с каким именно пили мы, но сейчас прочитал, что вообще классическим вариантом является гранатовый). Вкус оказался очень своеобразным и скорее приятным, нежели нет 

 . Так что при случае я его обязательно повторю.


Совсем рядом со Старорыночной находится ещё одна старая площадь - Девственницы (Place de la Pucelle). Возможно, такое название пошло с тех времён, когда считалось, что Жанну д′Арк сожгли именно здесь. Она интересна тем, что, во-первых, представляет собой ещё один живописный уголок фахверка:

А во-вторых, зданием отеля Bourgtheroulde, возведённого в 16 веке в качестве особняка высокопоставленного лица при правительстве Нормандии.

На одном из фасадов внутреннего двора отеля-особняка сохранились барельефы, изображающие сцены из поэмы Петрарки "Триумфы":

После того, как мы закончили прогулку по наиболее интересным местам Руана, у нас, как мы и рассчитывали, до поезда ещё оставалось время. Мы использовали его для того, чтобы съездить в небольшой район Бонсекюр (Bonsecours) и посмотреть очень красивую церковь Богородицы (Basilique Notre-Dame de Bonsecours). Неоготическая базилика построена в середине 19 века и является прекрасным зрелищем для любителей подобного стиля:

Интерьеры церкви раскрашены в сине-жёлто-бордовые тона по примеру парижской Сен-Шапели:

Интересно, что самая чтимая икона базилики Бонсекюра – православная, что нечасто бывает в католическом мире.

Перед главным фасадом Нотр-Дама установлен памятник Жанне д'Арк, украшенный золотой статуей архангела Михаила:

Мне подумалось – вот монумент, достойный Старорыночной площади в Руане… 

 

В маленьком Бонсекюре нам приглянулись ещё 2 вида: местная мэрия и красиво увитый зеленью неопознанный дом:

В Бонсекюр из Руана можно легко и быстро доехать на автобусе 21, который отправляется от остановки Theatre des Arts, расположенной на берегу Сены рядом с улицей Жанны д′Арк. В зависимости от дорожной обстановки время в пути составляет 10-15 минут.
 






>>>>>>>>>>>>>> Парижская готика

Благодаря близости к Лувру, церковь Сен-Жермен-л'Оксеруа (Saint-Germain-l’Auxerrois) ещё в 14 веке стала королевской. К сожалению, самое известное событие в её истории является трагическим: именно колокола этой церкви ранним утром 25 августа 1572 года возвестили о начале Варфоломеевской ночи - массовой резни гугенотов, в ходе которой погибло около 40 тысяч человек. Преследования «иноверцев» продолжались ещё более четверти века и прекратились с изданием Нантского Эдикта лишь в 1598 году…Конец перемирию всего через 87 лет положил «король-солнце», отменивший Нантский Эдикт изданием нового Эдикта Фонтенбло, который опять ставил гугенотов вне закона и санкционировал разрушение их храмов и школ. Римский папа Иннокентий XI поздравил Людовика с совершением великого благочестивого дела. Христианство продолжало одерживать свои победы мечом, кровью и кострами… 

 

>>>>>>>>>>>>>>


Базилика Св. Клотильды (полное название - Св. Клотильды и и Валерии) построена в середине 19 века в стиле пламенеющей неоготики и выглядит очень эффектно 

 :

Внутри церкви интерес вызвали барельефы из жизни Св. Валерии (Валерии Лиможской, или Аквитанской). Они иллюстрируют легенду, согласно которой, после того как Валерию обезглавили, палач был поражён молнией, а она сам взяла свою голову и, сопровождаемая ангелами, пришла в храм святого Стефана, где святой Марциал совершал Богослужение.

>>>>>>>>>>>>>>


Церковь Сен-Мерри (Saint-Merri) – ещё одна средневековая церковь в стиле пламенеющей готики. Она расположена возле Центра Ж.Помпиду и Фонтана Стравинского.

На церковной колокольне находится старейший колокол в Париже, отлитый в 1331 году и переживший французскую революцию.

Кстати, Мерри – совсем не женское имя. Церковь посвящена некоему аббату Медерику, для краткости переименованному в Мерри, который отправился в конце 17 века в паломническое странствие в Париж и позже там и умер.

>>>>>>>>>>>>>> Парижские фонтаны

Уж чего-чего, а фонтанов в Париже предостаточно: самых разных и на любой вкус. И, что характерно, почти все работают – видеть такое было даже немного странно после весенних поездок в Испанию и Францию, где большинство фонтанов не функционировали. А может, просто лето наступило ? 

 

Из огромного множества Парижских фонтанов я выделил лишь малую долю – которые, как и мосты, попались нам на пути и соответственно - в объективы наших фотоаппаратов.


Фонтан Святого Михаила представляет собой целую архитектурную композицию и относится к тем фонтанам, в которых наличие воды является приятным, но совсем не обязательным дополнением. Особенно украшают его розоватые колонны из лангедокского мрамора. Кстати, именно каменное разноцветие одно время было предметом особо сильной критики в адрес этого сооружения 

 .

Интересно, что скульптура Св. Михаила является уже третьей «версией» его украшения и, соответственно, названия. Первоначальные варианты предполагали женскую статую Мира и фигуру Наполеона.


>>>>>>>>>>>>>>


Самым красивым и романтичным Парижским фонтаном, на мой взгляд, является Фонтан Медичи, расположенный в Люксембургском саду 

 . Он, как и сам сад, был построен по заказу итальянки Марии Медичи, вдовы короля Генриха IV.

Справедливости ради надо сказать, что сегодня мы видим уже не совсем тот фонтан, который был возведён в 1630 году итальянскими мастерами. После смерти М.Медичи дворец пришёл в упадок, переходил в разные руки, и фонтан неоднократно переделывался: заменялись скульптуры, появлялись новые детали. Да и находился он изначально совсем в другом месте, а на нынешнее был перенесён уже в середине 19 века.

Центральной фигурой фонтана является циклоп Полифем, сын Посейдона. Именно ему, дабы вырваться с острова циклопов, выколол единственный глаз Одиссей в поэме Гомера. Полифем наблюдает за свидением Галатеи, в которую он был безответно влюблён, с сыном ФавнаАкидом. Согласно легенде, Полифем подстерёг Акида и раздавил его скалой; тогда Галатея превратила вытекающую из-под скалы кровь своего возлюбленного в реку. Которую, видимо, и символизирует вода, текущая от фонтана по ступенькам и наполняющая чашу в форме длинного вытянутого канала.

Обойдя Фонтан Медичи, можно увидеть ещё один фонтан – Леды. Это совсем не «обратная» сторона, а совершенно самостоятельный фонтан, находившийся ранее на углу улиц rue Vaugirard и rue du Regard. В середине 19 века при расширении rue du Regard фонтан Леды пришлось убрать с прежнего места, а поскольку он относился к разряду «пристенных» (wall fountain), то было решено установить его с задней стороны Фонтана Медичи, где сегодня его находит далеко не каждый 

 .

Барельеф фонтана изображает мифологический сюжет связи Леды с принявшим форму лебедя Юпитером. Из-за своего эротического содержания он был очень популярен в искусстве Итальянского Возрождения, в частности, к нему обращались такие гранды, как Леонардо да Винчи и Микеланджело, да и Веронезе с Тинторетто приложили к нему руку.


>>>>>>>>>>>>>>


Самым забавным и маразматичным я бы назвал Фонтан Стравинского, расположенный между центром Ж.Помпиду и церковью Св. Мерри. Он был установлен в 80-х годах прошлого (20-го) века в рамках городской программы по строительству семи новых фонтанов в разных частях Парижа.

Разработчиками фонтана стали швейцарский архитектор Ж. Тэнгли и его жена, французская художница Н. де Сен-Фалль. При этом Тэнгли изготовил чёрные колесные механизмы из железа, а Сен-Фалль - яркие фигуры из полистирола. Считается, что фигуры разыгрывают спектакль под произведения композитора И. Стравинского, на площади которого и находится фонтан. Хотя мне он больше напомнил иллюстрацию к некоторым страницам книг Карлоса Кастанеды 

 . На мой взгляд, в какой-нибудь Голландии с особенностями её законодательства он выглядел бы более уместно 

 .


>>>>>>>>>>>>>>


Ещё одни очень красивые фонтаны - так называемые Фонтаны Гитторфа по имени их создателя расположены на Площади Согласия симметрично по обе стороны от египетского обелиска. Одинаковые на первый взгляд, они всё же сильно различаются друг от друга. Южный Фонтан Морей (который ближе к Сене) символизирует морскую Францию: две большие статуи представляют Средиземное море и Атлантический океан, а другие, меньшие – их обитателей: рыб, дельфинов, кораллы, раковины и жемчужины.
Большие скульптуры северного Фонтана Рек означают главные реки Рейн и Рону. Другие фигуры олицетворяют основные дары урожая Франции: пшеницу, виноград, цветы и фрукты.

Во время нашего посещения на площади проводились какие-то работы и ближний доступ к фонтанам был перекрыт 

 . Поэтому, к сожалению, подробно рассмотреть их нам не удалось.



>>>>>>>>>>>>>> Парижские «тайны»


Меня всегда интересовало, почему башни Парижского Нотр-Дама, в отличие от многих прочих соборов и храмов, не «просвечиваются» насквозь, из-за чего теряют в ощущении лёгкости и воздушности. Но оказавшись на них, я нашёл ответ. Оказывается, внутри башен расположены деревянные конструкции, своего рода «футляры», предназначенные амортизировать колебания колоколов и тем самым защищать каменные стены от разрушающего влияния вибраций.
Особенно актуальна такая защита для находящегося в южной башне 13-тонного колокола «Эммануил», считающегося одним из самых больших в Европе.

>>>>>>>>>>>>>>


Совершенно случайно мы стали свидетелями того, как моют «луврскую» пирамиду:

На фото, конечно, видно не очень хорошо: по металлической арматуре (каркасу) пирамиды, как по направляющей, движется нечто вроде тележки, которая управляется (дистанционно или через кабель – я не увидел) работниками, стоящими внизу.


>>>>>>>>>>>>>>


Церковь Св. Марии Магдалины (или просто Мадлен) – самая «непарижская» из всех парижских церквей – имеет очень непростую историю. Её строительство растянулось почти на век (85 лет), причём за это время её предполагаемый облик и даже предназначение неоднократно менялись. После двух несостоявшихся проектов построить купольный храм (сначала – наподобие церкви Святого Людовика в Доме инвалидов, а потом – римского Пантеона) Наполеон решил возвести на этом месте мемориал славы «Великой императорской армии». Для этого снесли всё, что было построено ранее, за исключением колоннады, и начали сооружать новое здание, за основу которого был взят греческий храм Мезон Каре («квадратный дом») в Ниме. После провальной российской компании 1812 года Наполеон по вполне понятным причинам отказался от идеи мемориала славы и сам же предложил одать здание церкви, поскольку, по его словам, это было бы лучшим способом его завершения и сохранения. Однако на этом всё не закончилось: позже (уже после падения Наполеона) появилась идея превратить здание в вокзал первой пассажирской железной дороги между Парижем и Сен-Жерменом, но эти замыслы не были осуществлены. И только в 1842 году церковь наконец-то была достроена и освящена. В результате получилось огромное сооружение в стиле классического греческого храма с не менее огромными колоннами (я полагаю, чтобы охватить одну из них, потребуется не менее 3-4 человек).

В 1849 году в церкви Мадлен состоялось отпевание композитора Шопена. В соответствие с его желанием должен был прозвучать «Реквием» Моцарта, однако возникла проблема: основные партии «Реквиема» написаны для женского голоса, а в здешний церковный хор женщины не допускались. В конце концов церковь пошла на уступку при условии, что певицы будут спрятаны за чёрным бархатным занавесом.

>>>>>>>>>>>>>> Цветы Парижа

Самые знаменитые цветы Парижа - розовые каштаны - уже отцвели, но сезон цветов здесь не кончается, наверное, никогда.

 






Напоследок я хочу привести ещё несколько мыслей-наблюдений, которые не попали в предыдущие разделы этого рассказа-оливье.

>>>>>>>>>>>>>>

Меня удивила масштабная стройка на площади центрального рынка напротив церкви Сент-Эсташ - той самой, где расположена известная скульптура с ухом («Человек слушающий»), и на месте которой было знаменитое "чрево Парижа". Это тем более непонятно, так как площадь обустроили сравнительно недавно, построив под ней большой торговый центр Форум де Аль (Le Forum des Halles), а на поверхности - зелёный парк с аллеями, цветниками и детскими площадками. Кстати, именно с одной из дорожек этого парка открывался особенно живописный вид на готический фасад Сент-Эсташа. Чем объясняется столь радикальная перестройка этого места, последнему облику которого не исполнилось ещё и 40 лет, остаётся только гадать. Неужели и до Франции докатились откаты и "распилы" ?.. 

 


>>>>>>>>>>>>>> О парижском метро:

Не знаю, насколько парижское метро уникально в этом смысле, но в нём можно встретить контролёров в переходах. Обычно эти "люди в сером" стоят большими группками человек по 5 (понятно, что одного-двух просто смели бы). Случается это не так уж часто, поэтому те, кто столкнулся с подобной "проверкой на дорогах", могут считать, что им крупно повезло увидеть парижскую "экзотику" 

 .


Для оценки времени поездки удобно использовать интерактивный планировщик с сайтаhttp://www.ratp.fr/plan-interactif/carteidf.php?lang=uk. Правда, можно поступать и проще: станции метро в Париже расположены недалеко друг от друга, и если вы будете исходить из рассчёта "одна минута на станцию", то окажетесь недалеко от истины.

В вагонах многих метрополитенов мира используется ручное открывание дверей: либо нажатием кнопки, либо поднятием ручки. Но в отличие от некоторых других, в парижском метро экономия шагнула ещё дальше: при этом открывается только одна створка, а не обе.

С информацией в парижском метро дело обстоит очень хорошо: количество схем вообще и текущей линии в частности не уступает количеству идиотской рекламы, так что сориентироваться, сколько вам ещё осталось ехать, можно не вставая с места, где бы в вагоне вы ни располагались. А на каждой станции висят большие карты с указанием и нумерацией возможных выходов наверх. Так что, вопреки многим недовольным отзывам, пользоваться метро в Париже очень удобно, если только своевременно "читать инструкцию".


>>>>>>>>>>>>>> О парижских кафе:

Знатокам Франции это прекрасно известно, но тех, кто поедет сюда впервые, должно заинтересовать, что в кафе и ресторанах Франции (и Парижа в частности) всегда можно получить бесплатную воду. Она наливается из-под крана (что во Франции проблемой не является) и подаётся в высоких бутылках или графинах. Как правило, её приносят "по умолчанию", но если этого не произошло, имеет смысл попросить официанта "ун караф до". За прононс не ручаюсь, но уверяю, что эти слова будут поняты и живительной влагой вас обеспечат.

Чаевые во Франции уже включены в счёт, поэтому не стоит излишне проявлять "широту русской души". Оставлять деньги сверх счёта имеет смысл только в том случае, если еда и обслуживание вас действительно впечатлили. Справедливости ради надо сказать, что скорость обслуживания зачастую убивает это желание ещё до того, как вы закончили трапезу 

 .


"Обжегшись" на жёстких рамках обеденного времени (с 12 до 14) во время предыдущего путешествия по Провансу и Лангедоку, в этот раз мы не искушали судьбу и послушно ели в положенное время. Поэтому убедиться в том, насколько подобная ситуация справедлива для Парижа, нам не удалось, но на всякий случай такой момент лучше учитывать.

В парижское кафе (как и, кажется, в любое французское) лучше приходить со своим запасом салфеток. В лучшем случае сервировка стола включает оные в количестве 1 (одын штук) на человека, а на барной стойке вы их не найдёте вовсе 

 . Теперь понятно, почему Испания беднее Франции: все деньги они тратят на салфетки, которые в неограниченном количестве можно увидеть на любом столике 

 .
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Вряд ли я когда-либо ещё вернусь в Париж - за исключением гипотетических трансферов, конечно. Он прекрасно обойдётся и без меня, благо желающих видеть в нём океан романтики и вечный праздник в мире предостаточно. Это действительно не мой город, олицетворяющий не мои эпохи, не моих героев и не мой дух. Но кусочек Парижа в моём сердце всё же остался, ибо любое путешествие - это не только внешние впечатления: я навсегда запомнил прекрасную фразу, вычитанную где-то очень давно и прочувствованную мной до глубины: "не важно - куда, важно - с кем" ! 

 



Ну вот, ингредиенты моего оливье заканчиваются. Возможно, он получился не совсем таким, как мне представлялось вначале: где-то я излишне увлёкся фактами и исторической информацией, хотя во введении обещал этого не делать вовсе, какие-то впечатления успели притупиться или даже исчезнуть из памяти (не все компоненты оливье должны охлаждаться !), а что-то, как, например, разделы о Дюма и Ришелье, совсем не планировалось и было навеяно уже в процессе написания рассказа. Впрочем, многим авторам известно, что любой рассказ в какой-то момент начинает жить своей собственной жизнью, и пытаться удержать его от этого - только вредить ему. На протяжении почти трёх недель я уделял ему времени и внимания больше, чем чему бы то ни было ещё, но сейчас он подсказывает мне, что я ему уже поднадоел, да и он мне, признаться, тоже 

 . Так что получилось то, что получилось, а тем, кто попробовал его - спасибо и приятного аппетита !