Новая попытка полюбить Италию – Умбрия. Часть 7

<<<<<< --------------------------------------------- АССИЗИ --------------------------------------------- >>>>>>

В Ассизи я хотел побывать очень давно, но действительность превзошла все возможные ожидания 

 . Теперь я смело могу сказать, что это один из самых прекрасных и - полностью согласен с определением Г. Мортона - очаровательных городов Италии. Хоть я и не фанатею от этой страны, но побывал во многих её регионах и городах, так что почва для сравнения у меня имеется, и утверждение это совсем не голословное, хоть и, безусловно, субъективное. В Ассизи, как и в Губбио, сошлись и средневековая атмосфера, и шарм каменных улочек, изобильно украшенных зеленью декоративной растительности, и интересная архитектура, и живописные уголки, способные украсить собой любой постер – но только в ещё большей степени 

 . Ассизи - это поразительное место, и если бы мне когда-либо захотелось вернуться в Умбрию (что на самом деле почти невероятно) - то моим выбором оказался бы именно он.


Прежде всего мне хочется нарушить или даже разрушить стереотипы, сопровождающие Ассизи практически во всех информативных источниках: "Город святых", "Город св. Франциска" и т.д. Да, всё это так, но его интересность и привлекательность совсем не ограничиваются религиозными мотивами. Я бы даже сказал, что они вообще не играют главенствующей роли в восприятии Ассизи как очень самодостаточного города, и если б даже здесь не было знаменитой базилики, город всё равно оставался бы прекрасным и более чем достойным внимания и посещения. Что я и попытаюсь показать в своём рассказе.

В Ассизи удобно приезжать на поезде - здесь останавливаются все (или почти все) проходящие мимо поезда, расписание движения которых достаточно частое. Если же ехать из Перуджи, дорога займёт всего лишь около 20 минут. Кстати, региональные поезда в Умбрии в целом более новые, удобные и благоустроенные, чем в Тоскане - по крайней мере, туалеты имеются во всех (кроме некоторых опять-таки тосканских, которые связывают эти две области). Возможно, кому-то будет полезно знать, что на железнодорожном вокзале есть камера хранения, причём - внимание ! 

 - абсолютно бесплатная 

 .


Правда, вокзал Ассизи - совсем не конечный пункт для тех, кто хочет посмотреть город, расположенный отсюда на немаленьком расстоянии: около 4 километров - дистанция явно не для пешего хода 

 . Проблему решает местный автобус линии С, на котором можно доехать до центра города: либо до площади Единства Италии (Piazza Unita d’Italia) близ базилики св. Франциска, либо до площади Маттеотти недалеко от собора. Автобус ходит раз в полчаса по расписанию ( http://www.umbriamobilita.it/public/res ... assisi.pdf ) с возможным опозданием на несколько минут (вокзал не является конечной остановкой), билеты, как принято в Италии, покупаются не у водителя, а в вокзальном магазинчике. Неприятно удивила стоимость проезда 

 : 2.60 за 15-минутный городской маршрут, при том что цена часовой поездки из Перуджи в Губбио составляла 5.50 

 . Да уж, неисповедимы пути ценообразования на общественном транспорте... 

 


Таким Ассизи видится от вокзала. Но обманываться кажущейся близостью города не стоит... 

 

Недалеко от вокзала (при желании можно проехать одну остановку на том же автобусе в другую сторону) находится огромная барочная церковь Санта-Мария-дельи-Анджели (Santa Maria degli Angeli). Она интересна тем, что внутри неё находится часовня 9 века, прозваннаяПорциунколой, в которой Франциск Ассизский предавался молитвам и размышлениям. Здесь он основал религиозную общину, которая впоследствии стала известна как Орден францисканцев. Здесь ему было видение Христа и Богородицы в окружении ангелов. Здесь начала свою монашескую жизнь молодая красивая аристократка, которую мир теперь знает как св. Клару. Рядом находится другая часовня Cappella del Transito, в которой Франциск окончил свою земную жизнь, лёжа на голой земле, но со светящимся от счастья лицом. В те далекие времена вокруг часовни был лес. Предания говорят, что однажды там запели ангельские голоса, отчего и пошло название часовни, а потом и базилики: Святой Марии Ангелов.


Ассизи, расположенный на террасах склона горы Монте-Субазио, имеет вытянутую форму, поэтому для его осмотра имеет смысл сначала доехать до одной из вышеназванных остановок, а потом, пройдя через весь город, сесть при возвращении на другой (направление не имеет принципиального значения, но если вы приехали сюда с утра и хотите побывать в соборе, лучше сразу ехать до конца - до площади Маттеотти, поскольку днём собор закрывается на сиесту 

). Как раз между ними - идти надо не по прямой, разумеется ! - находятся все основные достопримечательности, коими Ассизи наполнен в изобилии. Однако хорош он не только ими - множество живописных уголков можно встретить в самых разных частях города.

 





В Ассизи можно выделить два центра. Духовный - конечно же, базилика св. Франциска, куда стекаются паломники не только из Италии, но и со всего мира. А светский, гражданский - этоплощадь Коммуны (Piazza del Comune), где, как любят писать многие путеводители, бьётся пульс города. К тому же это одна из красивейших площадей Италии, которые я видел, и уж точно самая красивая среди городов Умбрии 

 .

Как это часто бывает в бывших городах Римской империи, главная площадь Ассизи образовалась там, где раньше находился Форум (хотя справедливости ради надо отметить, что некоторые версии, подкреплённые археологическими находками, отводят ему место на нынешней площади перед собором). О римлянах здесь сейчас напоминает храм Минервы, построенный в 1 веке до н.э. Несмотря на то, что позже в нём были найдены надписи, доказывающие, что храм на самом деле посвящался Геркулесу, прежнее название осталось без изменений.

В 16 веке храм был преобразован в церковь (разумеется, он не пустовал и до этого, побывав даже городской тюрьмой), получившей имя Богоматери над Минервой (Chiesa di Santa Maria sopra Minerva). Через столетие её перестроили в модном тогда стиле барокко, однако сохранили римский фасад здания с шестью рифлёными колоннами с коринфскими капителями.

От римского сооружения остались и боковые стены, но их практически не видно из-за заслонивших их домов. Говорят, что Гёте во время путешествия по Италии приехал в Ассизи специально для того, чтобы увидеть храм Минервы и так спешил к нему, что даже не остановился возле базилики св. Франциска. Видимо, его ожидания оправдались, поскольку позже в своих итальянских путевых заметках он написал: «Вот где сущность древних художников, которую теперь воспринимаю больше, чем когда-либо еще: они умели во всем проявить себя подобно природе и умели все же создать нечто истинное, нечто живое. Я не могу описать те ощущения, которые это творение вызвало во мне, но я знаю, что они будут плодоносить вечно». Разделил его чувства и Г. Мортон ("Когда я пришел на оживленную маленькую площадь, то понял восторг Гёте"), назвав храм "настоящим образцом времен императора Августа". Мне почему-то кажется, что и сам Франциск, ценивший прекрасное, и неоднократно проходивший здесь, не мог не любоваться красотой и гармонией древней архитектуры 

 .

Ну а внутренне убранство современной церкви довольно традиционно:

Кстати, совсем рядом с площадью Коммуны находится любопытный музей (Museo civico e Foro romano), внутри которого можно попасть на улицы самого настоящего римского города. "Несколько ступеней вниз привели меня под пьяццу Ассизи, и я очутился на более древней мостовой форума Ассизи. Прогулка по форуму под пьяццей — это нечто экстраординарное. В этом темном и холодном подземном мире, освещенном электрическим светом, я ходил по римской мостовой, обращая внимание на открытую сточную канаву, уносившую дожди девятнадцать столетий назад. Огромные блоки травертина под моими ногами были ободраны и выщерблены колесницами мертвого мира, и я увидел здесь ступени, бывшие нижними ступенями храма Минервы. Теперь они скрыты от прохожих, гуляющих наверху под солнечными лучами. В римские времена этот храм был вполовину выше. Напротив него, возможно, ближе к центру площади, там, где сейчас проходит современная дорога, я приблизился к основанию памятника Кастору и Поллуксу, который некогда стоял в центре форума. Близнецы исчезли, но осталась надпись, которая говорит, что в Ассизиуме состоялся банкет по случаю открытия памятника. Исследуя призрачный мир, я обнаружил, что... далее стояла трибуна римского города, а по бокам два маленьких храма, один из которых был посвящен Юпитеру, а другой — Эскулапу. Затем я поднялся наверх, пораженный своим открытием. Если бы Гёте мог это видеть..." (Г. Мортон). В музей мы не пошли (может, и напрасно 

 ), но дверь была открыта, что позволило увидеть и сфотографировать первый зал. После чего сидящая на входе смотрительница встала и с явным раздражением захлопнула дверь: дескать, не фига тут халяву разводить ! 

 

Слева от храма Минервы находятся построенный в 13 веке Дворец капитана народа (капитан народа - Capitano del Popolo - в средние века возглавлял городское ополчение) и Народная башня Torre del Popolo начала 14 столетия. Зубцы, сегодня венчающие их, были добавлены уже во время реставрации 1927 года. 

Между прочим, для строительства дворца город выкупил несколько домов, стоявших на этом месте. Так что какие бы дикие нравы ни царили в средневековье, некоторые вопросы решались (хотя бы иногда) цивилизованнее, чем сегодня, когда сплошь и рядом по желанию чьей-то левой пятки проложить дорогу или - тссс ! 

 – построить олимпийскую деревню - так территория просто "отчуждается", а жители банально депортируются с насиженных мест 

 .


Отдельного упоминания заслуживает и красивый фонтан "Трёх львов" 16 века, реконструированный уже в середине 18 столетия:

Эту скульптуру так и хочется назвать "лев с сигарой" 

 :

На другой стороне Piazza del Comune находится Дворец приоров, неоднократно повреждавшийся и восстанавливавшийся. Его частью был крытый переход со сводом, расписанным в середине 16 века – остатки фресок можно видеть и сейчас ( http://www.italyguides.it/en/umbria/ass ... ors-assisi ). В помещениях же дворца ныне размещаются муниципалитет и городская картинная галерея - пинакотека.

Многие кварталы Ассизи, как и в Спелло (Губбио в этом отношении более суровый, хотя его "дурмановую улочку" я запомню, наверное, навсегда 

 ), буквально утопают в зелени и цветах. "Цветы очень оживляли городские улицы. Они росли в ящиках за окнами и в горшках, спускались каскадами с балконов, свешивались фестонами с древних стен и арок. Все это придавало Ассизи францисканскую веселость и напоминало туристам о том, что они приехали в город поэта и мистика, жизнь которого была описана в «Цветочках свыше Франциска Ассизского» (Г. Мортон).

Но не все ограничиваются только цветочками:

 






Городской кафедральный собор посвящён св. Руфино (San Rufino), который был первым епископом Ассизи. Ещё в 5 веке для хранения мощей Святого на этом месте построили церковь, которая позже дважды основательно перестраивалась (свой сегодняшний вид она обрела в 12-13 веках), а в 1036 году получила статус собора. Внешне он, честно говоря, совсем не впечатляет: аскетичный до скучности фасад с не менее простой колокольней (всё же итальянская романика не сравнится с испанской ! 

 ) - глазу зацепиться тут практически не за что 

 . 

Правда, подойдя поближе, можно увидеть несколько интересных скульптур и рельефов - тут уж любителям романской архитектуры, к которым я отношу и себя, правда, никоим образом не претендуя на глубину понимания, есть чем полюбоваться:

Центральное окно-розу подпирают три «атланта» - человеческие фигурки, стоящие на спинах животных. А вокруг него расположены традиционные символы четырёх евангелистов:

Можно допустить, что это - легендарная Капитолийская волчица:

Но кто тогда вот этот самец, если скульптор столь явно изобразил то, что у него между ног (точнее, между задних лап) ? 

 

Нижняя часть колокольни - наиболее старая часть собора. Она принадлежала ещё предыдущему сооружению и датируется 11 веком, а позже была надстроена до своей сегодняшней высоты.


Интерьеры собора... не хочу никого обидеть, но для непредвзятого взгляда они совсем никакие - сплошной скучный неоклассицизм 

 . Хотя отдельные детали кого-то могут и увлечь, не исключаю.

Наибольший интерес представляет крипта св. Руфино, являющаяся частью Епархиального музея. Там можно увидеть саркофаг, в котором хранятся мощи Святого, а также обнаруженные уже в самом конце 19 столетия фрагменты конструкций раннехристианских церквей, на месте которых построен собор, и остатки древних фресок.

Напротив собора - старый фонтан:

Насколько он старый, я не знаю, но вот такие времена он ещё помнит (уж очень колоритным показалось мне это фото 

 ):

До строительства собора св. Руфино кафедра епископа находилась в церкви Санта-Мария Маджоре. Площадь перед ней до сих пор называется Епископской (piazza del Vescovado). На ней Франциск Ассизский публично объявил об отказе от имущества и отцовского наследства, сделав это, правда, в довольно грубой по мирским понятиям форме, и к тому же одновременно отрекшись от своего родного отца, заявив, что отныне у него только один отец - Небесный 

 .

Очень красивое место в Ассизи - площадь св. Клары (Santa Chiara), где расположена одноимённая базилика и откуда открываются прекрасные виды на окрестные долины Умбрии и на верхние кварталы самого города.

Базилика Санта-Клара (или Санта-Кьяра по-итальянски) - одна из самых значимых церквей Ассизи. Она была построена в середине 13 века вскоре после смерти и канонизации Клары - последовательницы Франциска Ассизского, обращённой им в христианство в 18 лет, а позже ставшей первой настоятельницей монастыря Бедной Клары, положив таким образом начало монашеской общине клариссок. Церковь выглядит просто и строго, и лишь бело-розовая полосатая расцветка и мощные контрфорсы с левой стороны здания обращают на себя внимание. Ну и большая роза с парой львов на главном фасаде - за отсутствием иных деталей.

Мощи св. Клары хранятся в церковной крипте, сооружённой в середине 19 века и перестроенной в неоготическом стиле уже в 1935 году. Кстати, довольно красиво:

Не правда ли, оформление крипты напоминает интерьеры некоторых французских церквей и часовен ? 

 


За аркой начинается улица Джузеппе Мадзини, соединяющая площадь св. Клары с площадью Коммуны:

 






Ну а теперь позвольте пригласить вас на прогулку, совершенно необременительную виртуально, но не самую лёгкую "в реале": в Большую крепость (Rocca maggiore), которая возвышается над городом на высоком холме и видна практически отовсюду:

По узким улочкам, вздымающимся порой, как кажется, чуть ли не вертикально, мы карабкаемся по направлению к крепости. Вот и название кафе подтверждает правильность выбранного пути 

 .

Почти сразу же появляется столь любимая мной тема городских крыш средневекового города:

Ещё выше:

Дошли ! 

 

Ну почти... 

 

История цитадели Rocca maggiore, считающейся наиболее хорошо сохранившейся крепостью в Умбрии, уходит в далёкую древность. Утверждают, что первые фортификации здесь были построены ещё Карлом Великим, пожелавшим укрепить город, который он только что захватил и, разумеется, разграбил. В 12 веке здесь уже появилась крепость, позже существенно перестроенная помянутым выше в разделе Сполето кардиналом Альборносом с целью создания одного из главных форпостов Папской области. Потом её периодически расширяли и достраивали, и где-то к 16 столетию крепость приобрела примерно тот вид, в котором она и достояла до наших дней. К тому времени цитадель уже потеряла своё оборонительное значение, поэтому Папа Павел III приказал перевезти все имевшиеся здесь пушки в только что построенную крепость Рокка Паолина в Перудже, о которой я писал раньше.

Rocca maggiore открыта для посещения - за плату, разумеется (кстати, существует комбинированный билет, позволяющий вместе с ней посетить пинакотеку и Музей римского форума). Имеет ли смысл идти внутрь ? Если уж вы пришли сюда, преодолев не самый лёгкий подъём, то, наверное, просто грех останавливаться на достигнутом. Вообще чего-то особого, способного потрясти любителей фортификации, там нет. В некоторых помещениях открыты небольшие выставочные экспозиции - на мой взгляд, больше для того, чтобы как-то оправдать стоимость входного билета. Хотя отдельные уголки внутри цитадели вполне атмосферные, особенно лестницы и проходы.

Вот это, к примеру - не просто какая-то "дырка", в этом месте каменные ступеньки выходят на "свет божий" - на самую вершину одной из башен. Скажу честно: полным людям (никоим образом не желая их оскорбить !) кое-где пришлось бы здесь очень нелегко... 

 

Особого пространства для "исследования" в цитадели не так много. В основном - пара башенок, на которые можно подниматься, и соединяющий их коридор: очень узкий, очень низкий и очень тесный. И оооочень длинный 

 . Самое интересное, что, начиная по нему идти, совершенно невозможно представить, что ждёт в самом конце 

 . И ждёт ли вообще. Поневоле в голове появляется мысль: "а какого ... иль пикколо дьяволо... я это делаю ? 

 И надо ли оно мне ?" 

 . Но мысли бегают, а ноги продолжают идти, хотя чем дальше, тем больше возникает желание плюнуть, не мучиться и вернуться к свету и солнцу на зелёную травку возле крепостных стен.

Этот коридор был построен неким кондотьером Пичинино - этаким джентльменом удачи, "полевым командиром", заключавшим союзы с теми, кто больше платил, и терроризировавшим в середине 15 века города Папской области, что доставило немало головной боли не одному Римскому папе. Как выяснилось, коридор соединяет две башни цитадели, и вот как он выглядит с высоты одной из них:

А вообще, самое интересное, что есть в Большой крепости - это возможность увидеть "самые панорамные" из всех возможных здешних панорам на сам город и окружающие его умбрийские ландшафты:

Вид на базилику св. Клары:

На площадь Коммуны (сама площадь не просматривается, но хорошо определяется по Народной башне и зубцам Дворца капитана народа):

И первый взгляд на базилику св. Франциска:

Отсюда хорошо видно ещё одно укрепление - так называемая Малая крепость (Rocca Minore), являвшаяся частью городской оборонительной стены и когда-то соединённая с крепостью Большой.

Ещё несколько видов Малой крепости с других точек:

Как же приятно было после всех хождений по тесным и душным каменным закоулком (а в "коридоре Пичинино" ещё и очень влажно) отдохнуть на травке у стен цитадели под лучами мягкого октябрьского солнца ! Тут мне в очередной раз вспомнились полюбившиеся слова Гётеиз "Итальянского путешествия": "У нас очень холодно и сыро, наше лето только выкрашенная в зеленый цвет зима; даже солнце принуждено у нас носить фланелевую куртку, чтобы не простудиться; под лучами такого желтого, фланелевого солнца у нас не могут поспевать фрукты, на вид они жалки и зелены; между нами говоря, единственный зрелый плод у нас — печеные яблоки. Что касается фиг, то мы получаем их, так же как лимоны и апельсины, из чужих стран, и благодаря долгому пути они становятся плоски и мучнисты; только самый скверный сорт мы можем получить в свежем виде из первых рук, и притом он столь горек, что получающий его начинает вдобавок процесс об оскорблении действием. Миндалины у нас бывают только припухшие. Короче говоря, у нас недостаток во всех благородных плодах — есть у нас только крыжовник, груша, орехи, сливы и прочий сброд.
Ведь здесь, в Италии, так красиво, красивы здесь и самые страдания, в этих разрушенных мраморных дворцах вздохи звучат много романтичнее, чем в наших миленьких кирпичных домиках, под этими лавровыми деревьями плачется гораздо приятнее, чем под нашими угрюмыми зубчатыми елями, и при взгляде на идеальные очертания облаков в голубом небе Италии мечтается сладостнее, чем под пепельно-серым, будничным немецким небом, где даже тучи корчат почтенные мещанские рожи и скучно позевывают сверху !" 

Конечно, Гёте сравнивал Италию с Германией, но мы, жители "средней" России, можем разделить эти эмоции, пожалуй, даже в большей степени, не правда ли ? 

 






Спускаться - не подниматься, и очень быстро мы вновь оказываемся на живописных каменных улицах "нижнего" города:

Стилизация одной из фортификаций на современных металлических воротах одного из домов:

И всего лишь несколько из многих ворот крепостной стены, открывавших доступ в средневековый город: Сан-Джакомо (то есть св. Иакова) с растущим на "макушке" деревом иСан-Франческо:

Предложение трюфелей в Ассизи почему-то не столь обширно, как в других городах Умбрии (хотя, возможно, что к последнему дня путешествия мой глаз уже просто замылился 

 ). Зато здесь больше разной "животинки", и витрины порой напоминают интерьеры охотничьего замка:

И даже флорентийский Пиноккио:

На прилавках других магазинов широко и разнообразно представлена тема монашества, персонализацией коего является сам Франциск Ассизский. Конечно, такая духовная коммерция не делает чести "городу святых", хотя, с другой стороны, можно ли удивляться этому в обществе, где духовность как таковая уже давно и прочно погребена под пластами догм, канонов и традиций организованных религий ? 

 

Вот каштаны – совсем другое дело. Какая же Европа осенью без жареных каштанов, продаваемых в бумажных кульках на улице ? 

 

Свой рассказ об Ассизи я заканчиваю базиликой св. Франциска, и делаю это по двум причинам. Во-первых, следуя реальной хронологии нашей городской прогулки. А вот вторая причина заключается в том, что, несмотря на чтимость базилики как одной из самых священных в Италии и в Европе, я никак не могу отнести её к главной достопримечательности города (если, конечно, отбросить чисто религиозные аспекты). Конечно, я далёк от того, чтоб сказать, что она оставила меня совсем уж равнодушным, но впечатления какой-то особой сакральности, вызывающей трепет души и сердца, она не произвела 

 . В её стенах, несмотря на их внешнюю красоту, не чувствуется ни духа времени, ни ПРИСУТСТВИЯ чего-то истинного, по-настоящему святого, ЕДИНОГО, рядом с которым стираются границы между богом христиан и богом мусульман, равно как и между прочими богами, в изобилии предлагаемыми в "супермаркете богов" официальных религий.

Впрочем, я не открою Америки, напомнив, что базилика св. Франциска сильно пострадала при землетрясении 1997 года (в частности, обрушился свод Верхней церкви), и то, что мы видим сегодня, во многом является новоделом (хотя искренне допускаю, что максимально приближенным к оригиналу). Так что, несмотря на "намоленность", как это часто называют, самого места, стены восстановленного храма, видимо, ещё не пропитались ... ну, не буду писать "святым духом", но чем-то, что и вызывает у нас, в церквях ли, в мечетях или синагогах, чувство самадхи, того самого присутствия, о котором я уже писал. И ЭТО зависит не от красоты убранства, ЭТИМ наполнено (или не наполнено) само пространство внутри храма. Интерьерами базилики св. Франциска можно любоваться, но вряд ли у неангажированного религиозными стереотипами человека навернутся на глаза слёзы при их виде.

Внешне базилика выглядит как вполне типовая готическая церковь. Из города к ней ведут два пути: один сверху - на уровень Верхней церкви. 

Другой выводит на огромную прямоугольную площадь перед входом в церковь Нижнюю.

Из-за особенностей рельефа главный портал Нижней церкви, выполненный в классических канонах готического стиля в конце 13 века, расположен нетрадиционно - на южном фасаде:

В своём рассказе я намеренно не уделяю много внимания базилике св. Франциска. Во-первых, потому что информации о ней в инете предостаточно, а личных откровений у меня там не произошло. А во-вторых, и это главное - чтобы чрезмерно не выделять её от прочих достопримечательностей города, которые, повторюсь в десятый раз, самоценны сами по себе и не должны находиться в тени одного, пусть даже и святого для кого-то места. Равно как не углубляюсь в историю самого Франциска, личность которого мне очень интересна - прежде всего, как, пожалуй, самого неортодоксального Святого в истории католицизма. Франциск первым вывел монашество из затворничества в общество, показав, что критерием святости совсем не обязательно должно быть отшельничество. Да, некоторые факты его жизни меня несколько настораживают, как, например, уже описанное грубое отречение от собственного отца. Но даже это я готов простить ему (я понимаю, что подобные люди не нуждаются в моём скромном прощении, так что это просто речевой оборот) за слова, обращённые к швабскому герцогу и королю Германии Фридриху II, которого долг (ну типа как долг, а на самом деле - давление со стороны духовенства самого высшего ранга) заставляет отправиться в крестовый поход, несмотря на одолевающие его внутренние сомнения. «Священных войн не бывает, Благодать и прощение Господнее нельзя завоевать мечом ! Пусть вашей руке отдаёт приказы ваше сердце» - сказал Франциск королю, и тот запомнил его слова. "Свою войну" Фридрих выиграл путём дипломатии и переговоров. И если б от меня зависело, какую эпитафию посвятить св. Франциску и написать её на самом видном месте базилики его имени, я бы выбрал именно эти слова: "Священных войн не бывает".


Базилика Сан-Франческо в Ассизи является двухэтажной и стостоит из так называемых Верхней и Нижней церквей. Интерьеры обеих церквей красочные и яркие и изобилуют многочисленными фресками, в том числе - самого Джотто. Фотографировать внутри помещений запрещено, так что я сделал всего несколько фото Верхней церкви буквально из дверей, ведущих во внутренний двор, что формально под запрет не попадало (более полное представление о её красоте даёт панорамное изображение на сайте http://www.italyguides.it/en/umbria/ass ... i-interior ):

В Нижней церкви такой возможности не было, но один снимок я всё же сделал - каюсь, не удержался 

 :

Под главным алтарём Нижней церкви находится крипта, где после построения базилики перезахоронили останки Св. Франциска. Интересно, что очень скоро подземный ход, ведущий в подземелье, был заложен: по одной из версий, дабы предотвратить разделение мощей с целью их распространения по средневековой Европе, что было широко распространено в те времена (да порой и сейчас). Вскоре о крипте забыли, хотя о её существовании ходили легенды. И только в 1818 году были произведены раскопки и обнаружена крипта, которую реконструировали в неороманском стиле уже в начале 20 столетия.

В 15 веке по распоряжению папы-францисканца Сикста IV к базилике был пристроен двухярусный открытый двор - клуатр:

Совсем недалеко от базилики св. Франциска находится, на мой взгляд, главный шедевр романской архитектуры в Ассизи - церковь св. Петра 10 века. Её современный вид сохранился с момента последней перестройки в 13 столетии, хотя и претерпел реставрацию после того же землетрясения 1997 года.

Интерьеры церкви тоже были восстановлены, но очень бережно: хранившийся тут "дух времён" не пострадал. Это настоящий храм раннего средневековья 

 :

Пройдя ещё немного по живописным уголкам Ассизи, мы покидаем исторический центр черезворота св. Петра, сразу за которыми уже находится автобусная остановка.

Прекрасный город, правда ? 

 

 


Я искренне завидую тем, кто приедет сюда на машине. У них будет отличная возможность посетить интересные и красивые места в окрестностях Ассизи: живописный "тюремный скит"Eremo delle Carceri, аутентичный церковный комплекс San Damiano (до него, впрочем, при наличии времени и желания можно дойти и пешком), храм-святилище Santuario di Rivotorto.