Дневник отдыха в Черногории

День 1-й.

До сегодняшнего дня доводилось видеть с высоты только горы в Минводах, Кинжал (точнее то, что от него осталось), Машук и прочие. Вдалеке, в растущей горной цепи как огромный белый клык резко выделяется Эльбрус, контрастируя с зелеными вершинами соседних гор. Подлетая к Черногории, наблюдаешь сплошные зеленые горные хребты и проблескивающее отражением солнца между вершинами море. И понимаешь, это действительно огромный горный массив, тянущийся во все стороны, куда хватает взгляд. Черной, или Црнагора, страну называли, как считается, из-за густой растительности в горах. Но я бы использовал другой эпитет, «тьма» леса, которой могли бы позавидовать жители средней полосы России от Брянска до Урала. Покачивая крыльями, словно огибая верхушки гор, самолет неожиданно выпускает шасси, и вот мы уже катим по узкой полосе провинциального аэродрома в городе Тиват. Рулежка занимает минимум минут, в отличие от крупных аэропортов, и мы спускаемся по трапу, предусмотрительно укрытому от солнца надстроенным навесом. Мелочь, казалось бы, а для российских аэропортов актуальный пример, уж для нашей погоды с регулярными осадками вещь крайне необходимая. Вдоль дороги от трапа до здания аэродрома, с одноименной вывеской, идем пешком вдоль красавиц черногорок, указывающих пассажирам путь.
Красавицы – не фарс и не пустая похвала женскому полу. Все черногорки, как выяснилось позже, стройны и высоки. При этом у многих бюст имеет вовсе не скромные формы. Но за нашими девушками все равно остается пальма первенства по внешности, черногорки здесь похвастаться не могут, лица только менее половины из них можно назвать привлекательными. И дело не в субъективности вкуса, а объективности природы. Все таки жительницы европейского средиземноморья имеют специфический тип красоты, к которому можно отнести Пенелопу Крус или Софи Лорен, дам эффектных, но далеких до наших соотечественниц.
В аэропорту проводим не более часа, забирая багаж и проходя пограничный контроль. Черногорские таксисты встречают прибывших такой же толпой, какой встречают и в российских аэропортах, не говоря о ближневосточных. Ты уже собираешься со стандартной формулировкой «ноу сенкс» и, не задерживаясь ни секунды, пройти через этот кордон, но неожиданно понимаешь, что обращаться к тебе, и уж тем более, навязывать услуги никто вообще не собирается, им достаточно табличек «такси», что держат в руках с невозмутимыми лицами, полными достоинства. И эта особенность черногорцев проявляется во всех видах деятельности, как поняли потом, от горничной в отеле до продавца пончиков на пляже.
Микроавтобус встречающего туроператора везет нас в Рафайловичи, пригород Будвы, одного их самых крупных городов на побережье. Дорога тянется вдоль глубокой и широкой долины в окружении горных склонов по обеим сторонам. Населенные пункты вдоль шоссе не кипят жизнью, а скорее, спокойно гармонируют в такт с природой. Зато привычные глухие заборы вдоль участков здесь редкость. Многие жители не имеют даже какой-то ограды, так что все хозяйство видно с дороги, но это никого из них не смущает. Согласитесь, говорит в пользу нации и внушает спокойствие за безопасность туристам в чужой для них стране.
Дорога выходит на скалистый берег и тянется на юг. Видишь остатки крепостных построек времен османской оккупации этих земель. Как потом выяснилось, таких крепостей десятки, если не сотни, как вдоль берега, так и внутри страны. Причем места постройки некоторых из них вызывают полное изумление, это либо макушка абсолютно отвесной по периметру скалы, куда в те века без современного снаряжения и забраться было нереально, не говоря о строительстве чего-либо и дальнейшей жизнедеятельности. Либо, вообще, склон под 70 градусов, где можно передвигаться только со страховкой или под шафе, оказывается площадкой построенной каменной крепости с башнями, со следами боевых и естественных повреждений, но упорно стоящей по сей день, даже в условиях периодической 3-х, 4-х бальной тряски местности, которую жители, впрочем, почти не ощущают.
Миновав современные дома строящейся новой Будвы, микроавтобус сворачивает в квартал Рафайловичи, застроенный в венецианском стиле пару столетий назад, и имеющий большое количество новых построек, со вкусом втиснутых в пустующие пространства между старых домов. Водитель вежливо отказывается от чаевых, и мы продолжаем спуск вдоль узкой дороги к отелю, несколько раз сворачивая не туда, но направляемые местными жителями на их языке, хочется верить, куда надо. Отель принял нас улыбкой черногорки администратора, действительно очаровательной во всех отношениях. Лицо отеля, как никак. Что не сказать о ее сменщице на следующий день, символизировавшей, видимо, другую его часть. Несмотря на прибытие к 10 утра, нам не приходится ждать 12.00 и нас заселяют сразу.
Номер удивил близостью к морю. Никогда еще не приходилось жить буквально в трех метрах от воды, хоть и на четвертом этаже. Причем загорали на узкой песчаной полосе тут же. Чем и мы воспользовались в дальнейшем, не имея нужды, как большинство, ходить ополаскиваться под ледяным душем за 50 метров по огневому песку и ожидая, пока мамы смоют с орущих детей весь песок. А как vip-отдыхающие, подняться в номер, принять теплый душ, затем охлажденный или горячительный напиток, вернуться к лежаку, окунуться в море, затем опять в душ и так по кругу. Удовольствие иногда прерывал периодически не работающий лифт.
Завтрак мы пропустили намеренно, как потом выяснилось, ничего не потеряли. Отдохнув с дороги и изучив местность с балкона, сразу отправились на большой пляж, заглянув по дороге в один из прибрежных ресторанов. В Москве до поездки я прочитал про чудо чизбургеры в Черногории размером с каравай. В ресторане на меня посмотрели с искренним недоумением, мол, за какую забегаловку я их принимаю, и принесли мне отдельно мясную котлету, размером с хорошую такую сковородку, и украшенную зеленью, по просьбе к ней соус (почему то соусы у них вообще к мясным блюдам не предлагаются, надо спрашивать дополнительно), мексикано-греко-тунисскую отварную овощную смесь и… фасфудовский картофель фри. В некоторых заведениях у них во многом отличные от российских взглядов представления о ресторанной кухне. Хотя мясные блюда, отдам должное, у них имеют не только солидные порции, но и отменный вкус.
Аренда лежака и зонтика на пляже обошлась на двоих то ли в 20, то ли в 30 евро, что недорого, если говорить о европейских странах. Причем многие оставляют лежаки на несколько часов, и никто не пытается их занять, даже когда свободных мест нет. Нам, как выяснилось, не повезло с температурой воды. Оказывается на границе июня с июлем на 3-4 дня ежегодно то ли из глубин, то ли с еще какими течениями к берегу приходят массы холодной воды. И эта особенность местного климата выпала именно на наш приезд. Купаться в бассейне не довелось, надо было выбирать одно из двух – отдых в отеле с хорошим бассейном, но на обособленной от моря территории, либо отель на первой линии, но с «бассейном» максимум в душевом поддоне. Вечернее изучение окрестностей привело нас к выводу, что цены в магазинах немного растут к первой линии, и снижаются к дороге. А также, что мест для вечерне-ночных гуляний катастрофически не хватает, так что любителям дискотек, караоке и потанцевать на барной стойке, делать в пригороде особо нечего.
Но нас это не расстраивало, ибо я знал об этой особенности отдыха в Черногории и ехал туда больше для пассивного отдыха, активного хватало и в Москве. Однако, в центральной части крупных городов, в чем я позже убедился, проезжая через них практически ночью, жизнь кипит, и похоже до утра, так что любителям активного отдыха лучше учесть это обстоятельство, бронируя отель, чтобы не тратится на такси. В цокольном этаже одного из апартотелей на второй линии тускло светила вывеска некоего ночного клуба с сербским названием, массивной входной дверью и полной тишиной вокруг, что не вдохновило меня на разведку. Тем более, не угадаешь, с каким клубом должен играть в этот вечер сербский «Партизан», чьи флаги и полотенца на балконах выдают местных жителей среди приезжих.
Ужин в ресторане отеля позволил нам посетить его в дальнейшем максимум еще 2-3 раза, после чего мы вообще перешли на питание в прибрежных ресторанах. Чай за 2 евро, заваренный из пакетика, пресловутые отваренные международные овощные смеси и совобщепитовское ассорти из мясных блюд, как будто из столовой в московском бизнес-центре класса В (гуляш, муляж, рыба в кляре, тефтеля с пюре и пр.) Никаких тебе мясо по-венециански, стейк в маринаде, жульен хотя бы, в ресторане при 3-х звездочном отеле ничего этого в меню «общего» питания не было. А в остальное время за отдельную оплату есть, разумеется. Это привело нас к выводу, что в следующую поездку в Черногорию мы или арендуем апартаменты, чтобы готовить самим, или снимем номер в отеле 5*, пусть и не у кромки воды, но с хорошим питанием. Цены выйдут идентичны с теми, что мы потратили на обеды и ужины в ресторанах, живя в 3-х звездах. Стоит упомянуть отдельно про поляков, коих на отдыхе в Черногории не намного меньше русских или украинцев. То ли ностальгия по советскому прошлому все таки теплится в душах братского польского народа, то ли у них на родине выбор в еде весьма ограничен, но они уплетали все меню ресторана отеля за обе щеки, брали штурмом бидоны с чаем и кувшины с разведенным юппи, в общем искренне оставалось радоваться за их здоровый аппетит.
В недостатках столь восторженно принятого обстоятельства выхода номера отеля не только на первую линию, но и на променадно-парадную дорогу вдоль берега со всеми магазинами и ресторанами, мы убедились в первую же ночь. Спать с кондиционером было спасением, но стеклопакет все равно пропускал звон тарелок, стук вилок и ножей, разговоры ночной публики. Плюс к этому хлопанье дверей и разговоры в полный голос на соседнем балконе с 5-ти до 6-ти утра. Соседи из восточной Европы куда-то исчезали после 6-ти утра и так до самого вечера, поднимая на уши пол-отеля, что лично их не смущало, когда они улыбались тебе вечером с искренней улыбкой до ушей. Я бы еще понял, если бы это были сибиряки, там разница в часовых поясах позволяла бы адекватно воспринимать ранний подъем. Но хроническое желание на своем отдыхе добровольно вскакивать каждое утро и считать нормой, что кругом все должны уже не спать, говорит, или о хроническом алкоголизме, или синдроме узника трудового лагеря. В добавок, соседи с другой стороны балкона, 3 российские грузные девахи, тусили прямо на балконе до 2-х ночи. Высыпаться оставалось только на пляже.

День 2-й.

Подъем в 9.00 утра дался легко, с учетом 2-часовой разницы во времени. Далее следовал «шведский завтрак». Напиток, издали по запаху напоминающий кофе, оказался ужаснее советского ячменного «кофе». Фиолетового оттенка чай, оставляющий соответствующие разводы на стенках чашек, не способствовал аппетиту. Сахар к напиткам заметно уступает по популярности меду в одноразовых упаковках. Тем более, сахарницу приходилось искать крайне долго. По одной на 3 стола. Ничего не напоминает? Речь идет об эконом отеле 3*, не стоит думать так же о питании в 4-х и 5-ти звездочных отелях, в них еще не останавливался, но отзывы слышал только хорошие. Говорю о своем, единственное, название не указал намеренно, ибо не желаю ставить клеймо. Кстати, масло, маргарин, мед, паштет и прочие пасты на бутерброды лежат в типичных трехуровневых пиалах, но, увы, безо льда. Отсюда и забавные попытки завтракующих подцепить размазанное тягучее масло из баночки, измазав при этом все руки и приборы. Не говоря о горячем полужидком паштете. Выпечка не отличалась ассортиментом, но была вполне аппетитной. Но перспектива ходить на завтраки только ради выпечки не вдохновляла, поэтому в дальнейшем мы облюбовали ресторан в самом конце набережной Рафайловичи, возле тоннеля к пляжу Каменово, где за 20-30 евро на двоих нам подавали в меру калорийный и вкусный завтрак с яичницой, мясной нарезкой, блинами, пирожными и самым натуральным кофе.
Пляж в Каменово нам рекомендовали в отеле, и, признаюсь, это один из лучших пляжей вдоль Будванской Ривьеры, если он еще имеет к ней отношение. За ним дальше к югу начинается Свети Стефан с одноименным островом-отелем, но об этом позже. Самые обширные песчаные пляжи раскинуты еще южнее, к Бару и Ульциню. Душевая вода на пляже оказалась теплая, лежаки с зонтами платные, но рядом много отдыхающих свободно раскинули коврики-лежаки и натыкали зонтов, так что в тот же вечер мы обзавелись и тем и другим и очень выиграли. Босиком было не очень привычно проходить узкую полосу из мелкой каменистой гальки между пляжем и кромкой моря, в остальном полная нирвана. Самое главное, отдыхающих на пляже значительно меньше, чем от Рафайловичи до Бечичи.
Дорога к пляжу тянется через пробитый в скале тоннель. Большую часть нашего отдыха освещение там не включалось, отчего очень смешанные ощущения охватывают, когда сворачиваешь в нем за небольшой поворот и в кромешной тьме не видишь ни один, не другой выход, ни пол, ни стены, ни потолок. Зато слышишь бравые голоса бредущих на пляж и обратно отдыхающих и думаешь как не набить себе и кому-нибудь шишку, хотя люди, видно, давно привыкли, и, зевая, размазываются вдоль стен, когда через тоннель на пляж едет авто, еле вписывающийся в него по габаритам. В дневное время идешь по нему не спеша, и вдыхаешь прохладный воздух. И чисто, чисто и в тоннеле и возле него, если не считать забытого много лет назад полуразбитого киоска и закрытого по причине риска камнепада на клиентов, кафе под утесом при входе, в крыше кухни которого зияет дыра от одного такого булыжника. Хочется верить, что никто не пострадал, в том числе и от остальных булыжников, рассыпанных вокруг, хотя вдоль склона натянута уже сеть, как и вдоль дорог большей части Черногории.
Мусор здесь везде выносят и вывозят во время, не скидывают в море, как это бывало в Тунисе, Египте и много еще где. Море черногорцы любят и берегут. В этом и кроется истинный патриотизм. А не в призывах псевдо патриотов, как кое где, бить одних, отправляться домой другим, при собственном отношении к месту жительства, как сплошной помойке, которую, кстати, те самые приезжие только и убирают. А здесь работают именно черногорцы, ну и сербы. В смысле из Сербии. Черногорцы, черногорские сербы, македонцы, сербы Республики Сербской (непризнанная часть Боснии и Герцоговины на границе с Черногорией) и, наконец, сербы как таковые – народ, такой же родственный, как русские и беларусы. Хотя здесь достаточно и боснийских с албанскими мусульман, словенских и хорватских католиков и многих других. И толерантности. Где она у других горных народов?
В принципе этот день от тех, когда мы не путешествовали по стране, мало чем отличался. То же солнце, то же море, тот же 100% отличный курортный отдых. Пару раз солнце заходило за тучи по 30 минут, и крапал легкий дождь, но мы, москвичи, закаленные суровым переменчивым летним климатом центральной части РФ, не обратили на это внимание. Порывистых шквалов не было, но море иногда давало полуметровую волну, которая вызывала у всех детей и купающихся только восторг.
На ужин в прибрежном ресторане мы заказали рыбную тарелку. И местное белое вино. Из красных запомнил Вранак, но о нем позже, а названия белого не запомнил. Собственно рыбы было 1 дорадо и 1 сибас. Я костлявую рыбу не ем, даже после разделки официантом. А костей в этой, не спорю, вкусной рыбе, пруд пруди. Поэтому креветки, половина размером со среднего лобстера, щупальца осьминога, мидии, чечевица с кальмарами составили мой вечерний рацион. Все было изумительным. Осьминог, по словам шефа ресторана, был пойман прямо за мысом, как раз у пляжа Каменово. Я это запомнил, наивно выслеживал головоногих пару дней безвылазно по нескольку часов в маске. Кроме ежей да стай рыб 3-х пород, не ихтиолог, названий не сообщу, другой фауны не обнаружил. Мидий гуща везде. Черные окантовки поплавков якорей в бухте не что иное, как ясли этих мидий, а вокруг камней вполне взрослые особи. Собирай, полоскай, вези домой или жарь на берегу. Добра хватает. Я сбором не занимался, но читал, что на диких пляжах многие собирают килограммы и готовят кто на мангале, кто дома. Не знаю законность такого вылова, но не слышал, что это нарушение. Рыбаки ловят свободно на гарпун, спиннинг, верши где угодно. И не различишь издалека, наши туристы это, или местные. Видел многократно, как, возвращаясь от верши в 10 метрах от берега на мини каяке, рыбак нес в ресторан сразу несколько приличных размеров рыб. А в маске иногда фиксировал в стоящих вершах десятки штук. Так что со снабжением у рыбных ресторанов трудностей нет.
Кстати каналов по ТВ не оказалось слишком много, что странно, должны были ловиться даже итальянские. Из отечественных, НТВ с однотипными убиванто-ограблянто сериалами и такими же передачами, для тех, кто на отдыхе не желает терять ни грамма тестостерона и кому чуждо понятие гармонии и душевного равновесия. ОРТ, здесь аудитория совершенно разная, но утомляемости от одних и тех же лиц хватает, и один их музыкальных каналов, единственное, что на отдыхе стоило включать. А вот местные каналы, коих около 15 чисто черногорских и из соседних по Югославии стран еще столько же, отличаются действительно разностью жанров. Детям, что важно, на черногорском ТВ уделяется действительно много внимания и в передачах, и в кинематографе. Кроме Ералаша Грачевского, одного газпромовского да одного зарубежного телеканалов, отечественная современная телеиндустрия похвастаться ничем не может. Ни сказок твоим детям, ни воспитательно-образовательных фильмов. Телевидение этой маленькой страны в гонке за «рублем», т.е. евро, не забывает о благополучии и моральном облике растущего поколения. Нашим телепродюсерам, во главе с Константином ОРТэнстом, стоит взять на заметку, в какую страну лучше отправлять своих детей и внуков, чтобы из них не выросли люди, наделенные даром делить окружающих только на крутых героев, на лузеров и на криминал. Ток шоу хватает везде, но лица героев их телешоу не искривлены в ярости при обсуждении каких то вопросов, не полны пены у рта их участников. Много спокойствия и смеха, возможно, не укладывается в формат нашего телевидения, но черногорцы смотрят именно такое ТВ, и именно это ТВ им и показывает.
В объектив видеокамеры (бинокль не взяли, а зря) видно, как у острова напротив Будванской Ривьеры, встают на ночную стоянку несколько моторных яхт и многопалубных пассажирских судов. Музыку оттуда не слышно, но видно по иллюминации, что жизнь на них бьет ключом. В бухте, отгороженной островом, очевидно, и море спокойно, но потому же и холодное течение, видимо, задерживается надолго.

День 3-й.

Автомобиль в аренду мы заказали на ресепшене отеля. Представитель турфирмы уверял, что ставка аренды авто везде разная, было еще много разных советов, дабы избавить нас от заказа каких либо услуг вне отеля, от тура до запрета принимать услуги перевозчиков от частных лиц в обмен на такси, закрепленным за отелем. Большая часть советов имела целью заботу о комиссионных советчика, на практике все оказалось куда проще.
Вернусь к авто. Цена 60 Евро за АКПП, пусть и Опель Корса 1.3, зато новый, даже при ценах на бензин в Черногории в 1,35 евро за литр 95-го, оказалась весьма низкой на фоне расходов на такси. Рейсовые автобусы не рассматриваю (причина - время ожидания, бесчисленные остановки пр.) Исключение – автобус туристический. Но расчет прост – турпоездка на автобусе оплачивается за каждого человека примерно по 35-50 Евро. При аренде вы платите только за машину. Аренда авто с МКПП стоит не намного дешевле, для того же класса авто от 40 до 55 Евро в день. А, реализовав еще за один день на этом авто 2 программы заказных туров в индивидуальном порядке, суммарные расходы оказались почти в 2 раза ниже, не говоря о комфорте и остановках – где захочешь. Добавьте сюда – если вас четверо.
Несколько слов о мифе – АКПП и горные дороги вполне совместимы. Этому мифу я впервые поверил после рассказа одной знакомой, проживающей на Крите, который раз подряд меняющей бэушные автомобили, и все время на МКПП. Ее аргументом против автомата была «невозможность двигаться на крутых подъемах». После поездки по Черногорским серпантинам я понял – это дешевая отговорка, чтобы не признавать, что на АКПП денег пожалела. Девушка на Шумахера, для которого 70 км в горку не скорость, явно не походила. Объективно Корса выдавала бы в крутой подъем и больше, но с шириной горных дорог и регулярными встречными фурами, привыкшему к московским «просторам» водителю лететь было не комфортно, тем более, что большую часть пути снимали на видео. Видео, кстати, получилось для любительского вполне достойным, не для National Geographic, конечно, но для YouTube вполне. Часть выложена здесь http://www.montenegro4life.ru/gallery/video_galereya_chernogoriya/.
Первое впечатление – много голосующих, в том числе одиноких дам. Не тех, что трудились когда-то на Тверской. Просто ожидающих попутку на пути «из деревни Ложки, до деревни Пешки». И нет никакого страха, что два черногорца, любезно согласившихся именно бесплатно подвезти, поведут себя непристойно. Это не вымысел, видел своими глазами, также слышал об этой норме от самих жителей, с кем довелось общаться. Конечно, будь у меня взрослая дочь, я ни за что не одобрил бы подобный автостоп даже в тихой Черногории. Однако, эта практика местных также говорит о низком уровне криминогенности в стране.
Второе, большое количество фанатов братьев Шумахеров. Пойти на обгон в населенном пункте через сплошную – не редкость, даже если это Гольф2 обходит ВольвоS80. Но большинство водителей все же предпочитают размеренный темп езды, иногда черезчур, от чего напрашиваются дополнительные полосы в каждом направлении или хотя бы одна реверсивная. Проехав вдоль основной трассы через Тиват до Бока-Которского залива, для первого раза решили, минуя паром в Лепетанье, совершить променад вдоль всего его побережья. Сразу после старинного н/п Столив дорога сузилась до ширины одного авто с канавами глубиной до полуметра по каждому краю дороги. Но у черногорцев чувство габаритов собственного авто развито особо ювелирно. Москвичи с пробками и игрой в шашки на МКАДе отдыхают. Передо мной на такой дороге довольно быстро разъехались автобус с легковым авто. Я предпочел пропустить автобус у чьих-то ворот, о чем пожалел, т.к. двигавшихся в нетерпении позади меня оказалось достаточно, чтобы прождать и их минуту другую.
Вода вдоль набережной прозрачна, как и везде в Черногории, только в заливе она на 4 градуса теплее, чем в море. Ощущение такое, что это обстоятельство привлекает в залив стаи рыб и рыбешек. Рыбаков также много вдоль берега. Приятнее всего, что в Бока-Которском заливе можно остановиться под старинным деревом в полуметре от воды, тут же в тени отдохнуть, искупаться (правда, без душа, потому бутылки с водой всегда лучше иметь с собой), кому надо порыбачить, кому надо – позагорать. Самый настоящий променад. Вдоль морского берега деревья так близко просто не растут. Райская сторона Черногории лично мне начала открываться как раз здесь.
Далее по пути города Котор, Пераст и прочие бывшие старо-венецианские саттелиты. О них опубликовал подробнее здесь http://www.montenegro4life.ru/gallery/dostoprimechatelnosti_chernogorii/. В галерее есть видео и фото.
За Герцег-Нови взяли курс на Дубровник, что в Хорватии. Интереснее всего наблюдать нейтральную зону между странами – километра 3-4 от Таможни до Таможни вдоль ущелья в окружении хвойных лесов. И масса не введенных в эксплуатацию (или выведенных) магазинчиков Duty Free, судя по мусору возле них, облюбованных для гринстопов. То ли красный паспорт «из широких штанин», то ли черногорские номера на авто, но на нас не стали заострять ни малейшего внимания, ни те таможенники, ни другие. Похожие, как близнецы, только форма разная. Напротив, БМВ с немецкими номерами почему-то на хорватской таможне вызвал живейший интерес. Автобусы проходили таможню дольше всего, почему границу лучше пересекать на авто или по старинке, в аэропорту.
Менеджер, сдавший в аренду Корсу, предупредил – в Хорватии машину оставлять лучше только на платных охраняемых парковках. Не то, чтобы реакция у хорватов на черногорские номера, как на тряпку у быка, но колеса могут ненароком полопаться, причем сразу все. Я это учел потом уже в Дубровнике, но, как выяснилось, сюрприз меня ждал именно на охраняемой парковке. Не со стороны злоумышленников. Просто хорватский дедуля на Октавии, не вписавшись с первого раза между Корсой и колонной, решил чуть-чуть подвинуть Корсу своим бампером. Причем местом упора выбрал правый борт. И еще у меня на глазах, когда мы возвращались к автомобилю. Он не учел, что я по привычке, не выворачиваю колеса прямо как раз из-за таких снайперов, опыт парковки в московских дворах, как никак. В итоге передний бампер деда с треском задрался вверх. Судя по разноцветным полоскам на углу бампера это не первый таран горе-покрышкина. Корса нисколько не пострадала. В ответ на «великий могучий» старичок с искренней улыбкой похлопал глазами, погладил крыло Корсы и со словами «Иц ОК!» побрел на улицу. Нашему умилению не было предела, эмоциональный всплеск был в момент потушен. Хорватская психотерапия!
При въезде в Хорватию мы как-то совсем упустили, что будущие члены Евросоюза не используют Евро, и гордо рассчитываются друг с другом кунами. А обмена валюты вдоль дороги нет. Встретилась только одна вывеска над закрытым филиалом международного банка. Спас только Туристкий инфоцентр у входа в крепость Дубровник. Курс явно не самый выгодный, но меняли не много. Город средневековый с узкими проулками между домов с желобами для слива нечистот, которые стекались на главную улицу, когда-то бывшую не замощенной протокой, и уносившую все в море. Сегодня это единственная широкая улица старого Дубровника, размещенная на сваях, под которой до сих пор в море впадает река. Описание Дубровника лучше всего найти в любом туристическом путеводителе Интернета по Хорватии. Скажу только, что ров вокруг старой крепости утратил свою фортификационную роль довольно давно, и его русло превращено в небольшой сквер с апельсиновыми деревьями и фонтаном, которому точно больше сотни другой лет.
В пути оба раза перекусили в одном и том же ресторане в Герцег Нови. Название не помню, расположен при одном из отелей. Терраса с обеденными столами размещена непосредственно на набережной, а сочность мясных блюд заставила вернуться туда еще раз на обратной дороге. Кухня нашего отеля померкла еще сильнее, вероятно от черной зависти.
На пути обратно темнота накрыла уже на пароме в Лепетанье. Черногорские дорожные полицейские вечером, не то, что наши, большей частью покидают свои посты в населенных пунктах (два точно запомнил – в Герцег Нови на въезде со стороны залива и, кажется, в Радановичи, между Тиватом и Будвой). При приближении к постам отмечены знаки – «контроль скорости». Вот так, вполне официально, всем известно, где радар. Хотя одна иммигрантка из Украины рассказала потом, что техника засады под кустами постепенно внедряется и на дорогах Черногории.
Особо отмечу, что в конце дня все нормальные места для парковки, как, впрочем, и везде, закончились. Итого вернулись мы в 12-м часу, абсолютно утомленные. Четвертый день требовал сил для очередного автопробега вглубь страны. Шум толпы под окном был уже незаметен сквозь сон под морской бриз.

День следующий

Не стану красочно описывать дня пассивного отдыха. Далее расскажу только про поездки по стране и немного впечатлений об отдыхе.

Как приятно осознавать, что время твоего выезда из дома абсолютно не влияет на вероятность застрять в пробке. Конечно, летом машин больше, чем в не сезон. Но пробок нет. Ничего не скажу про Подгорицу, он же Титоград, не доехал, но подозреваю, и там все в порядке с трафиком.
Единственный раз пришлось стоять на выезде из парка в Свети Стефан, того что раскинут на склоне напротив одноименного острова. Перекрыли движение на пару минут, как и везде это бывает. Мимо промчались три мерседеса с албанскими флажками и эскортом. Классический сюжет, нисколько не вызывающий раздражение. Парк в Свети Стефан, когда ты двигаешься через него на авто, полностью дезориентирует местонахождение. Деревья как средней полосе России, кажется, вот-вот выедешь на берег Волги в каком-нибудь сосновом бору. Если не учитывать опять же полуметровые арыки по краям дороги и встречные туристические автобусы. Пляж справа от узкой дороги на остров относится только к отелю Свети Стефан, потому все приехавшие отдыхающие плескались слева от нее. Непонятно было – зачем ехать специально на переполненный пляж, если возле своего отеля или апартаментов наверняка можно найти и менее людное место для купания. Если цель - фото на фоне острова – символа Черногории, то мы сделали несколько фото, купили холодных напитков и отправились обратно к парковке в спасительной тени деревьев. Удобных мест для купания мы нашли уже предостаточно, а ностальгией по забитым до отказа советским пляжам совсем не страдали.
Путь к Скадарскому озеру проходил, едва касаясь пригорода тоже старинного города Петровац, куда мы так и не заехали, но успеем в другой раз. Далее дорога плавно поднималась извилистыми и пока плавными серпантинами вверх на перевал. По пути на абсолютно каменистом склоне проехали мимо прибившихся к краю дороги пары ошалелых коров. Не понятно как они могли туда добраться, если до ближайших населенных пунктов в обе стороны дороги было добрых 5 км пути вдоль камней, асфальта и летящих автомобилей. Если только прямиком вниз или вверх по склону, но коровы не горные козлы. Или я еще многого не знаю про природу. Остановившись на самом верху перевала, нам удалось рассмотреть типичный быт черногорских жителей побережья. Каменные часовни в трех видимых пунктах на нелепой, на первый взгляд, высоте. Каменные дома вокруг них, засаженные деревьями, но ухоженные, палисадники, виноградные навесы. На среднем плато небольшая ферма, виден коровник, откуда, видимо, бедолаги на дорогу и забрели. Ниже, ближе к дороге, островки частных домов, одна сторона участка от которых обязательно открыта морю. Далее пляж, пара отелей, в море яхты, моторные катера, небольшой частный лайнер, но все, очевидно, в каботажном плавании от порта Бара в сторону Будвы.
Поразительнее всего было увидеть на спуске в перевала по серпантину вдалеке очертания Скадарского озера через несколько минут после того же водного пейзажа по другую сторону гор. Только водоемы эти совершенно разные. Там море, туристическая индустрия, средиземноморский климат. Тут субальпийский климат, крупнейшее на Балканах пресноводное озеро и, преимущественно, рыболовно-сельскохозяйственный уклад жизни местных жителей. У некоторых домов вдоль дороги стоят самодельные билборды с призывом попробовать домашнее вино. У одного такого дома мы решили взять немного домой на дегустацию. На пороге дома меня встретил Георгий Милляр в образе бабы-яги из нашего детства. Опыт общения бабки с туристами позволил понять друг друга за 5 секунд, только как выяснилось немного по-разному. У меня самая мелкая купюра была в 20 Евро, старуха, уверила, что сдачи у нее нет, а принесла ее вином. С купленного литра, т.е. еще три таких же. Участок, видно, плохо ухожен. Несмотря на июнь месяц, совершенно иссохшая ботва уже созревшего картофеля на двух грядках и ряды виноградных лоз вниз по склону. Виноград, понятное дело, еще не созревший. Дам совет, вино на любителя, больше литра не берите. Хотя сорт тот же, что и в местных магазинах – Вранак, но домашняя дистилляция и не идеальная температура хранения оставляют желать лучшего. Хотя, чтобы сделать такой вывод о всем домашнем вине Черногории, надо дегустировать его у всех. Понемногу. Сразу заложив на это мероприятие не меньше двух месяцев.
Далее дорога идет вдоль железной дороги Подгорица-Бар. Единственной, которая доходит до берега и построенной по утверждению местных жителей ударными социалистическо-БАМовскими темпами. После тоннеля железная дорога проходит под автомобильной и у озера выходит из горы уже слева.
На прогулку по озеру нас пригласил коренастый черногорец — типичный серб. Моторная лодка рассчитана на 10 человек с навесом от солнца и столом вдоль скамеек, стоимость часа всего 35 евро. При этом где остановится искупаться, сколько времени плавать, где сойти на берег решаешь только ты, в отличие от туристов, пользующихся речными трамваями, пришвартованными тут же у насыпи, где вся программа проходит по расписанию. Ну и соответственно, 35 евро в час — это его такса, и все равно, сколько человек будет на борту. Вода оказалась приятно теплой и контрастно пресной после морской, телодвижений приходится делать чуть больше, а из-за полного штиля купаться хочешь до изнеможения. Рассказы серба про гигантских размеров карпов и окуней вызывают искреннее желание верить, тем более, что для него рыбалка на Скадарском озере — это не хобби, а его жизнь, которую он ни за что не променял бы, по его же словам, на жизнь у моря. Вот такие разные черногорцы.
Домой решили ехать по объездному пути через тоннель. Тоннель был построен относительно недавно для удобства транспортного сообщения побережья с центром страны, минуя горный перевал. Для москвичей длина тоннеля 4 с лишним километра — не показатель. Черногорцы не знают, что значит простоять в пробке на ТТК в самом длинном участке тоннеля. После основного тоннеля, единственного, кстати платного участка дороги в Черногории, и нескольких небольших трасса вывела нас на основное шоссе побережья где-то между Баром и Петровац. Рассуждая логически, раз мы двигались из глубины страны к морю, а нам нужна Будва, поворачивать следовало направо. Как мы и сделали. Через несколько сот метров убедились, что, повернув направо, мы оказались слева на береговом шоссе по направлению к Бару. Парадокс объяснился просто. Дорога видимо после нескольких тоннелей благополучно «прошла» под береговым шоссе и вышла на поверхность уже с другой, т. е. ближней к морю, стороны.
В отеле мы были примерно через час. Машину традиционно пришлось оставить метрах в ста от берега, с парковкой в высокий сезон у черногорцев катастрофа.


День поездки на рафтинг

Утренний сбор у инфопункта, заспанные лица любителей экстрима в автобусе. Сбор аналогичных лиц в других отелях. И не дающаю вдремнуть неумолкаемый гид. Дама в годах, рожденная еще в СССР, но давно живущая в Черногории после замужества за местным жителем. Путь пролегает по местам, уже изученным нами на авто, отчего мы до определенного участка пути ощущаем себя чуть ли не старожилами. Однако личный русскоязычный экскурсовод заново открывает нам все эти места. Рассказывает много. Но дневник — не путеводитель по стране, отмечу далее только ряд интересных фактов, которые вы не найдете ни в одном туристическом буклете.
Первая остановка на 40 минут для завтрака в прикормленном туркомпаниями кафе. Цены в нем явно не демократичные, но на то и бабочка на ослепительно белой рубашке официанта и контрастирует с окружающим сельским пейзажем, куда формат заведения явно не вписывается.
Следующий пит-стоп короткий для фотосессии на фоне озера Пива, а на самом деле искусственного водохранилища в каньоне, запруженном 140-метровой (или больше) дамбой местной ГЭС, построенной еще в 70-е годы. Поражает цвет воды. Не знай мы, что вода имеет естественное происхождение, точно решили бы, что она подкрашена как в бассейне. Небо, отражаемое в Скадарском озере, все равно не дает такого небесно бирюзового цвета, как здесь. И это не смотря на глубину водохранилища местами более 200 метров. Вдоль берегов уныло высятся остовы сосен, которым не повезло, как и их сородичам вниз по склону оказаться в зоне затопления. Зато их сверстницы с раскинувшимися зелеными кронами выше по склону очень эффектно отражаются на синей глади воды.
Двигаясь по горной дороге вдоль водохранилища, замечаешь огромное количество пещер на склонах каньона разных размеров и иногда на безумной высоте. Гид утверждает, что Черногория имеет двойное дно. И второе дно испещряющих страну подземных и горных пещер находит такие именно выходы на поверхность. Просто напросто в этих местах зимой снег выпадает до 2-х метров толщиной и по весне неимоверное количество талой воды стремится проложить как можно прямее путь вниз, тысячилетиями проби