Написать отзыв 
Загрузить видео 
Загрузить фото
Форум
Страны
Страны 
Поиск тура
Авиабилеты
Войти
Сергей 
июнь 2015 
10.06.15
3 
1857 Тудела - Олите - Тарасона - Агреда - Сория - Калатаньясор - Эль Бурго де Осма - Берланга де Дуэро - Мединасели - Альмасан - Морон де Альмасан - Сигуэнса - Гуадалахара
<==================== Предисловие перед поездкой ====================>
Кажется, что ещё совсем недавно (и где-то так оно и есть: прошло-то всего меньше трёх месяцев) я очень настороженно относился к своей предстоящей поездке в Марокко - слишком уж я привык к "старой доброй" Европе за последние 6 лет. Но случилось невероятное: проведённая там неделя перевернула все мои представления и снова вознесла на самый "гребень волны" мою любовь к Востоку, не просто подзабытую, но, казалось, если не похороненную, то надёжно замороженную под многолетним слоем европейских впечатлений. И риторический, но совсем не шуточный для меня вопрос "как ехать на Восток после Европы" обернулся совсем другой стороной: "как возвращаться в Европу после Востока?". Соборы вместо мечетей, колокольный звон вместо азанов - смогут ли они опять занять в моей душе то место, которое безраздельно принадлежало им ещё несколько месяцев назад? Какими мне покажутся каменные Тарасона и Сигуэнса после ослепительно живописных приморских Эсуэйры и Эль-Джадиды ?
Ситуация обстояла тем сложнее, что первой под поднявшуюся волну "восточного последействия" попадала именно Испания - страна, владевшая моим сердцем на протяжении последних лет. Более того, на кону стояла не просто очередная поездка, а моя старая мечта, маршрут, привлекший меня очень давно и ждавший своего часа почти 5 лет (первоначально он был запланирован ещё на май 2011 года, но почти в последний момент заменён на "путь Сантьяго") ! Станет ли он новой яркой страницей наших путешествий или окажется в тени марокканских впечатлений - этот вопрос, признаюсь, мучил меня до самой поездки.
В том числе и по этой причине "дорожная карта", хотя её основа была понятна давно, менялась многократно. Очень уж хотелось (а после Марокко - в особенности) не просто "Испании", а таких мест, которые потом действительно будут вспоминаться с придыханием. Самые большие сомнения вызывала Тудела - чем больше я изучал её, тем больше убеждался, что кроме собора меня туда особо ничего не влечёт. Но она всё-таки удержалась в маршруте: во-первых, благодаря тому же собору, не "проходному", а совершенно серьёзному, каких и в самой Испании далеко не везде можно увидеть. А во-вторых, Тудела оказалась просто идеальной "точкой входа" в регион - менее двух часов от Мадрида на поезде, да ещё по недорогим билетам какой-то там промо-акции.
К сожалению, по ряду, скажем так, наших внутренних обстоятельств, начальный маршрут всё-таки пришлось урезать - и не в лучшую сторону, вычеркнув из него несколько лакомых местечек, названия которых я сейчас даже произносить не хочу, чтоб лишний раз не истекать слюной желания и слезами сожаления. Получившееся уже не было тем, что я мог бы назвать маршрутом моей мечты, подобным прошлогоднему каталонскому, но что делать - мы не строим свою судьбу, мы лишь проживаем её, и если мои ангелы задумали всё именно так - кто я такой, чтобы спорить с ними?
Мы очень давно не были в Кастилии - ранее моей любимой области Испании (только в конце позапрошлого года Арагон, если не подвинул её, то встал рядом на равных, как когда-то его знаменитый король Фернандо рядом с ещё более знаменитой Изабеллой Кастильской), поэтому сейчас (напомню, что этот небольшой раздел я пишу до начала путешествия) мне вдвойне любопытно: какой я увижу её на этот раз ? Не покажется ли она мне излишне однообразной после увиденных уже после неё приморских Каталонии, Майорки, Валенсианы и бискайских "северов" ? И не останутся ли кастильские ландшафты в тени феерических пейзажей Верхнего Арагона ? Впрочем, всему своё время. Мы едем в Кастилию не за морем, не за горами и вообще не за пейзажами - за нашим любимым "средневековьем": соборами, монастырями, крепостями и прочим антуражем "каменных городков". А уж как раз ими этот регион богат в изобилии - собственно, потому и привлёк наше внимание очень давно, одним из первых во всей Испании. Так что, хочется надеяться, всё сложится.
Впрочем, Кастилией наше путешествие не ограничится. Так уж причудливо сложилась география маршрута, что он, будучи довольно компактным, пролёг по территории трёх основных исторических испано-пиренейских королевств (кроме португальского): Кастилии,Наварры и Арагона. Ну а в соответствии с современным административным делением Испании - аж по четырём, поскольку заключительный отрезок пути прошёл ещё и по "пятнистой" Кастилии, которая Ла-Манча.
Итак, уже завтра мы вылетаем !
Более двух лет мы не были в Мадриде. Собственно, он сам перестал интересовать нас очень быстро: не наш это город, совсем не наш. Ни по своему духу, ни по достопримечательностям, ни по той исторической эпохе, которую он олицетворяет. Ну да и ладно: я не сторонник идеи, что город надо "завоёвывать", как женщину и ждать, когда он соизволит повернуться к тебе "передом", слишком много в мире прочих интересных мест ждут (а некоторые, к сожалению, так и не дождутся - я реалистично оцениваю свой возраст) своей очереди, чтобы тратить время на сомнительное ожидание неизвестно чего. Так что Мадрид вновь стал для нас - и спасибо ему за это! - удобной логистической базой на одну ночь (сказать "ночлежкой", вроде, грубовато, но по сути так оно и есть).
Впервые мы ехали из аэропорта на автобусе-экспрессе: после последних подорожаний метро перестало быть безальтернативно-удобным вариантом. Те же 5 евро, но ещё и с пересадками, да и по времени получается заметно дольше, а при позднем прилёте (особенно когда утром предстоит ранний подъём) каждые 15-20 минут имеют значение, пусть и не самое решающее. Тем более, что ночью (а 11 вечера уже можно так назвать) экспресс домчался до центра намного быстрее своего штатного графика. Прошло всего каких-то 20 минут, а за окнами уже яркими освещёнными пятнами показались узнаваемые силуэты: Пуэрта-де-Алькала, почтамт, фонтан Сибелес... А оттуда уже и до Аточи, где автобус делает последнюю остановку, "финаль де траэекто" (совсем ночные идут только до Сибелеса) - рукой подать. Равно как и отсюда до нашего отеля, в который успеваем ещё до полуночи. Когда-то, несмотря на поздний час, мы по приезду всё равно выпирались на небольшую прогулку - вдохнуть "испанского воздуха", посмотреть, пусть и чисто символически, храм Дебод, площадь Испании или Пуэрта-дель-Соль. Но такого энтузазизма уже нет - спаааать... Тем более, что наш утренний поезд отходит уже в половину восьмого.
**********
Основной критерий при выборе отеля для меня - его расположение. Уже потом во внимание принимаются и цена, и рейтинг, и отзывы, и мелкие бытовые детали - но в конце концов, мы уже давно пришли к общему выводу, что если отель не пляжный, то самое главное в нём - кровать и наличие собственной ванно-туалетной комнаты с горячей водой. А вот местонахождение отеля - это момент ключевой, и тут правильный выбор позволяет выиграть немало времени за счёт исключения ненужных перемещений, а заодно и сэкономить немножко (пустячок, а приятно ведь ! Да и не такой уж порой и пустячок получается, особенно на двоих) евро-баксов. В Мадриде мы ночевали совсем недалеко от Аточи, так что с утречка пораньше притопали на вокзал абсолютно своим ходом и буквально за несколько минут (дольше было здание вокзала обходить).
А вот уже и наш поезд подали - направлением на Памплону, но туда нам пока не надо, наша остановка - первая: Тудела, или, если полностью - Тудела-де-Наварра, поскольку в Испании есть ещё две Туделы, не особо заслуживающие внимания, помимо простого упоминания.
Пейзажи вокруг Мадрида - не просто неинтересные. Не буду оригинальным, назвав их вслед за намного более, нежели я, известными путешественниками однообразными, унылыми и тоскливыми. Что к югу - в направлении Гранады и Севильи, что к западу - к Касересу, что на север - к Леону и Бургосу, что на восток - к Куэнке. Единственная действительно красивая дорога, которую я видел в этих краях, ведёт по небольшим горам к Авиле. Наш новый путь тоже не стал исключением, хотя какое-то время глаз цеплялся за довольно живописные холмы, большая часть которых, к сожалению, находились не с нашей стороны, а когда я наконец-то догадался поискать свободные места у противоположных окошек, всё самое красивое уже закончилось.
Зато как приятно было ехать, имея "за спиной" (а точнее - на горизонте) благоприятный прогноз погоды! С огромной вероятностью нам, как минимум, в ближайшие несколько дней обещали исключительно солнечную и переменно-солнечную погоду, и только на 4-5-й дни в неопределённой перспективе серело облачко с небольшими дождями. Кстати, и на этот раз давно полюбившийся мне прогнозный сайт http://www.tutiempo.net показал себя просто безупречно, выдавая точнейшие предсказания даже в почасовом режиме. Получилось так, что последнее время мы путешествовали по Испании в основном на машине, а выезды из Барселоны были очень локальными. Так что уже около 2-х лет мы, по сути, не имели дело с местным общественным транспортом, работа которого за это время сильно изменилась, и совсем не в лучшую сторону. Прежде всего это касается точности соблюдения графика движения: если до недавнего времени я постоянно выделял в этом смысле именно испанские поезда и автобусы, приводя их в пример даже швейцарским и немецким, то в этой поездке мы столкнулись с хроническими и повсеместными задержками. Уже самый первый переезд из Мадрида до Туделы на пусть не скоростной, но довольно скорой "Альвии" принёс опоздание почти на 15 минут (при том, что в пути не было ни одной остановки) ! Да и дальше было не лучше: задерживались поезда, не приходили вовремя автобусы, а один из рейсов "Альсы" просто куда-то "потерялся", хотя отменён он не был, и билеты на него продавали (на промежуточной станции) за 15 минут до гипотетического отправления! В целом (не считая "пропавшего" автобуса) эти опоздания были не слишком большими (минут 10-15), и будь это в какой-нибудь Италии, я бы даже не обратил на них внимания, но для испанского транспорта, по которому я практически привык сверять часы, это выглядело более, чем странно...
Впрочем, с практической стороны все вышепомянутые транспортные недоразумения на наш маршрут, слава богу, не повлияли: слишком размеренным он получился, со всевозможными запасами и там, и сям, и посередине. И в целом мы не столько спешили к очередному транспорту (честно говоря, такой ситуации в этом путешествии вообще не было ни разу), сколько маялись в его ожидании, посмотрев всё, что было можно, не только по второму, но, порой, и по третьему разу. Ну а там, где ситуация позволяла, перебирались в новое место досрочно, намного раньше, чем предполагалось. И даже в итоге включили в программу дополнительный, не запланированный изначально город.
Так что 15-минутное опоздание в Туделу стало лишь предметом незлобных бурчалок, дежурно полагавшихся по такому поводу. И мы, ступив (впервые для себя) на землю Наварры, абсолютно никуда не спешили, тем более, что вселяться в отель явно было ещё рано.
Но - нас заселили, и это в 10-то утра! Кстати, с этим нам вообще жутко повезло - из трёх ранних прибытий в разные отели все 3 раза номера уже были готовы - ещё одна мелочь из разряда очень приятных "пустячков".
< ============================== ТУДЕЛА ============================== >
Тудела - очень хорошо приспособленный для проживания город. Он чистый, ухоженный, местами (и многими !) красивый, здесь много самых разных парков, скверов и просто зелёных уголков. Но вот каким я никак не могу его назвать - это старым в хорошем, историческом смысле этого слова. В Туделе совершенно отсутствует то, что в Испании называют conjunto medieval - единый средневековый ансамбль. В ней есть много памятников старины, но они не создают впечатления целостности, будучи разбросанными по самым разным уголкам города, здесь совсем нет мест, за исключением отдельно стоящих сооружений, которые сохранили бы дух времён, уголков, которые можно было бы назвать "окном в прошлое". Достопримечательности Туделы радуют глаз, но они не цепляют за душу, особенно тех, кто ищет возможности соприкоснуться с аурой настоящей старины. Впрочем, открытием для нас это не стало: ещё во введении я написал, что именно Тудела виделась самым слабым звеном этого путешествия.
И, тем не менее, Тудела - достаточно интересный и, повторюсь, многими местами живописный город, и вполне заслуживает полноценного внимания в моём рассказе. Что же касается полновесного средневековья и всяких conjunto medieval - их, уверяю, впереди будет ещё довольно много. А сейчас - немножко современной (и не очень) Туделы:
По названиям здешних улиц и площадей вполне можно изучать местную (и не только !) историю:
Возможно, главным виновником того, почему в Туделе не сохранилось по-настоящему старых кварталов, является... Католический король Фернандо Арагонский, завоевавший королевство Наварру (точнее, большую её часть, получившую название Верхняя Наварра) в 1512 году. Наваррцы новых хозяев терпели недолго и уже через 4 года подняли восстание. Мятеж быстро подавили, а в ответ кардинал Хименес де Сиснерос, бывший духовник королевы Изабеллой Кастильской, а ныне (на момент восстания, естественно) занимавший должность Великого инквизитора Испании, приказал уничтожить все замки и крепостные стены в Наварре. Под эту "раздачу" попали и главная крепость Туделы, бывшая арабская алькасаба (Тудела вообще своим происхождением обязана мусульманам, заложившим на месте небольшого поселения укреплённый форпост), расположенная на самом высоком месте города, и крепостные стены. Правда, есть и другая версия, согласно которой крепость была разрушена не сразу, а лишь через 6 лет самими местными жителями, когда новый испанский король габсбург Карл I (вошедший в историю всё-таки как Карл V) после очередного наваррского восстания разрешил тудельчанам использовать камни крепости для городских нужд, чем те не замедлили воспользоваться: очень скоро от бывшей алькасабы в буквальном смысле не осталось камня на камне, ров вокруг неё был засыпан, а вся территория использовалась в качестве свалки. Сегодня на месте старой крепости высится установленный в середине 20 столетия монумент Сердца Христова (Monumento al Corazon de Jesus), видимый из многих мест Туделы:
Облик исторического центра города в основном сформировался в 17-18 веках, когда Туделу облюбовали многие испанские nobles (что в русском языке соответствует аристократии, знати, дворянству). Разумеется, они не селились куда ни попадя, а строили дворцы, многие из которых можно увидеть и сегодня. Правда, это не те дворцы, радующие глаз своей красотой и изяществом, это, скорее, особняки - 2-3-4-этажные каменные здания мрачного серо-коричневого цвета с бесхитростными прямоугольными фасадами, единственными украшениями которых служат металлические балконы и рельефные гербы на стенах.
Самым же интересным из них является так называемый Дом Адмирала (Casa del Almirante) 16 века с фасадом в стиле платереско, выделяющийся среди прочих арочной галереей, лепниной и изображением трёх человеческих фигур (считается, что одна из них олицетворяет Геркулеса):
Главная площадь Туделы - совсем не привычная в Испании Пласа Майор (таковой в городе и вовсе нет), а Площадь Фуэрос (Plaza de los Fueros). Напомню, что фуэрос - это свод законов, прав и привилегий, пожалованных городу или провинции, а построена площадь была в конце 17 века, главным образом - для проведения боёв быков, которые до этого устраивались - трудно поверить! - на Старой площади (Plaza Vieja) перед собором. И называлась она изначально соответственно - Plaza de los toros. Поэтому наравне с гербами, украшающими фасады образующих Площадь Фуэрос зданий, можно увидеть символы, связанные с корридой. За свою недолгую историю главная площадь Туделы неоднократно переименовывалась (она звалась и Новой, и Королевской, и Конституции, и Феранадо VII), но в 1893 году наконец получила своё сегодняшнее название. Интересно, что Площадь Фуэрос была построена над руслом протекающей здесь реки Кейлес (Queiles), которую "спрятали" под землёй на всей территории города. Среди прочих сооружений площади выделяется Дом с часами (Casa del Reloj), а в её центре в 1921 году был установлен летний павильон.
Вообще площадей в Туделе очень много, но многие из них совсем небольшие и имеют непривычную (то есть не круглую и не квадратную) форму. К примеру - Plaza de San Jaime(по-нашему - св. Иоанна):
Или площадь перед городским рынком:
Ну а Старая площадь (Plaza Vieja) перед собором и вовсе чуть шире улицы. Сейчас сложно даже представить, как здесь когда-то проводились корриды...
Сегодня собор со всех сторон окружён близко подступающей к нему плотной застройкой, поэтому полностью увидеть его главный фасад невозможно. Только вот так, из глубины подходящей к собору улицы Суда (Calle del Juicio), виден, и то не полностью, его главный одноимённый портал, а над ним - готическое окно-роза.
Главные, они же западные, ворота собора называются Судными (puerta del Juicio), что подразумевает Суд Страшный, или же Последний, поскольку на их восьми архивольтах (дугах, обрамляющих ворота сверху) изображены соответствующие сцены: в правой части - наказания и мучения грешников в аду, в левой - восстающие из могил в сопровождении ангелов праведники. На капителях же колонн можно увидеть сцены из Ветхового Завета: Адама и Еву, убийство Авеля Каином и т.п. Портал датируется самым началом 13 столетия, и фигуры на нём считаются одними из самых ранних готических скульптур в Испании (http://www.arteguias.com/catedral/tudela.htm). Когда-то они были раскрашенными, а потому сами ворота даже назывались "разноцветными" (puerta Pintada), но со временем цвета потерялись и по-новой не восстанавливались.
Лучше всего собор открывается со стороны Старой площади (Plaza Vieja), на территории которой когда-то было церковное кладбище, а позже проводились корриды. На неё выходит ещё один из трёх соборных порталов - Северный, называемый также Воротами Санта-Мария:
Отсюда же лучше всего видна колокольня собора, возведённая уже в конце 17 века вместо прежней романо-готической, обрушившейся в 1676 году, а потому стилистически сильно выделяющаяся из общего ансамбля. Впрочем, и она раньше выглядела по-другому: её покрытый свинцом деревянный шпиль высотой 29 метров пострадал во время пожара 1747 года и по решению городских властей больше не восстанавливался.
Самым старым порталом собора являются южные Ворота Св. Девы (puerta de la Virgen), находящиеся практически буквально в "проходном дворе" - под аркой, изгибающейся в виде буквы "Г":
В архивольтах Южных ворот преобладают геометрические узоры, в том числе - в виде изящных зигзагов. А на капителях изображены сцены из жизни апостолов.
В интерьерах собора основные готико-романские линии и силуэты соседствуют с многочисленными барочными украшениями, главным образом - построенных позднее капелл и часовен:
Главное ретабло собора конца 15 века:
Среди многих алтарных образов, украшающих часовни внутри собора, наибольшую ценность представляет готическое ретабло св. Каталины (Retablo de Santa Catalina) конца 14 столетия:
Ну а главной святыней собора Туделы считается "Белая Дева (La Virgen Blanca)" - раскрашенная в разные цвета каменная статуя Богородицы размером в человеческий рост (высотой 190 сантиметров), созданная в 12 веке:
Интересно, что скульптура представляет собой некий реликварий, поскольку, наподобие матрёшки, состоит из двух частей, образующих внутреннюю полость, в которой хранятся, завёрнутые в мосарабскую ткань, некие кости (нигде не упоминается, чьи именно).
В небольшой часовне-баптистерии находится каменная крестильная купель, как пишут, 16 столетия (хотя, на мой взгляд, выглядит постарше...):
Отдельного внимания заслуживает самая большая в соборе часовня, посвящённая св. Анне (Capilla de Santa Ana) - покровительнице города. Её построили в стиле барокко в конце 17 столетия одновременно с новой колокольней. В центре алтаря установлена датируемая 13-14 веками деревянная статуя самой Святой.
В любом соборе, монастыре или церкви для меня особый интерес представляет внутренний дворик - клуатр (там, где он есть, разумеется). Клуатр тудельского собора был построен в конце 12 века в чисто романском стиле.
Рисунки капителей его колонн очень разнообразны, но имеют ярко выраженную тематическую систематизацию. К примеру, рельефы северной галереи посвящены жизни Иисуса от рождения до обмывания ног апостолов на Тайной вечери, восточной - продолжают тему Христа вплоть до его Вознесения. В южной галерее можно видеть сюжеты Успения Богородицы и сцены из жизни наиболее чтимых в Испании святых (Лаврентия, Иакова, Андрея, Иоанна Крестителя и прочих). Ну а в западной собраны и растения, и птицы, и мифологические животные, и персонажи религиозно-исторических эпосов и преданий.
Вдоль галерей клуатра можно видеть самые разные детали: гробницы, ниши с арками, окошки...
Происхождение этого сооружения до сих пор остаётся загадкой. Наиболее распространённой версией является то, что башня была сооружена ещё арабами в 8 веке в качестве сторожевой, находясь в зоне видимости напротив алькасабы. Однако некоторые историки датируют её намного более поздним временем, ссылаясь на то, что в летописях нет никакого упоминания о башне вплоть до 13 столетия, а при раскопках, проведённых рядом с ней, не было найдено никаких артефактов мусульманского происхождения.
Так или иначе, впоследствии башня перестраивалась многократно, и какой она была изначально, думаю, уже не знает никто. Она использовалась и в системе городских фортификаций, уцелев после сноса крепостных стен, и в качестве отдельно стоящей крепости (в частности, ею владели французы в период нашествия в Испанию в начале 19 столетия), и для защиты Туделы во времена внутрииспанских Карлистских войн... Уже в начале нашего, 21 века на её крыше соорудили камеру оскура (нечто подобное я видел в андалусском Кадисе), однако сейчас она вряд ли функционирует: башня предстала перед нами наглухо закрытой, без каких-либо вывесок и табличек с "орариос" и вообще без признаков того, что внутрь неё кто-то заходил в обозримом прошлом...
Ну а виды отсюда, с Королевской горы, действительно стоящие:
**********
Ещё одно место, откуда прекрасно виден если не сам собор, то его колокольня - мост через протекающую рядом с Туделой реку Эбро.
Квадратная башня, возвышающаяся правее собора - колокольня церкви Марии-Магдалины, и к ней мы ещё подойдём. А сейчас я скажу несколько слов о самом мосте, входящим в перечень главных городских достопримечательностей. Эбро - самая полноводная река Испании, берущая своё начало в Кантабрийских горах, протекающая через Сарагосу и впадающая в Средиземное море между Валенсией и Таррагоной. Здесь, около Туделы, она ещё не набрала всей своей силы, но уже является достаточно широкой. Поэтому мост через неё существовал очень давно: и в римские времена, и в арабские. Нынешний мост протяжённостью целых 360 метров построили (до сих пор неизвестно, на том ли самом месте, где были его "предшественники") в 12-13 веках. Сегодня он имеет 16 опор и, соответственно, 17 арок, причём среди них нет ни одной одинаковой ! И это не причуда создавших мост архитекторов, это результат его неоднократных перестроек в разные времена - столь часто мост оказывался жертвой наводнений и прочих речных стихий. Кстати, определить на глаз возраст той или иной части моста можно даже неспециалисту: чем меньше длина пролёта, тем более старым он является. Между прочим, в средние века в первых трёх пролётах даже функционировали водяные мельницы.
А самым молодым пролётом моста считается 5-й. Он был взорван самими жителями города 8 июня 1808 года в преддверии наступления наполеоновских войск. Ровно через 200 лет в память об осаде Туделы французами на мосту было сооружено нечто вроде мемориальной доски:
Мост через Эбро имел столь важное для города значение, что стал настоящим его символом и был размещён на гербе Туделы:
Как и изображено на гербе, изначально на мосту возвышались три сторожевые башни: в центре и с каждого конца. Возможно, что как и во многих прочих подобных случаях, они не только служили в военных целях, но и выполняли функции своего рода "таможенных терминалов". Демонтировали башни уже на рубеже 18-19 столетий. А жаль...
Кстати, я был очень удивлён, что в городе, расположенном на берегу столь немалой (особенно по испанским понятиям) реки, не оказалось набережной - в прогулочно-увеселительном значении. Правда, уже потом я понял причину этого: ну не в обычаях испанцев это - гулять по набережным. Ещё в приморских городах, где жизнь исконно и неразрывно была повязана с морем - ещё куда ни шло, а уж в "сухопутных" регионах - и вовсе не до набережных. Собраться в баре на площади (уж Майор она или Фуэрос - совсем не важно) по вину или по пиву, пообщаться кружком, поспорить, покричать (сколько раз, наблюдая подобные "тусовки", я постоянно ловил себя на мысли, что будь это не в Испании, при таком накале страстей думать следовало только об одном: как бы ретироваться вовремя, не дожидаясь, пока кого-то начнут выносить) - ну какие тут набережные, кому они нужны... Так что даже в пределах города берега река сохранила свой девственный вид:
**********
Ещё одно красивое современное место Туделы - широкая, больше похожая на площадь улица Кузнецов calle Herrerias:
А это здание, причудливо объединяющее в себе и готику, и мудехар, и явно что-то ещё - бывший доминиканский монастырь 16 века, приобретённый и реконструированный в 19 столетии иезуитами, открывшими в его стенах школу, названную в честь уроженца Наварры Франсиско Хавьера, одного из основателей Общества Иисуса, более известного как орден Иезуитов.
Главным шедевром церкви являются главные (западные) ворота. Рельефы четырёх архивольтов, изображающие новозаветные сюжеты, мифологических животных и растительные орнаменты, дошли до наших дней в исключительной сохранности, в какой-то степени, видимо, благодаря как раз тому, что портал долгое время скрывала кирпичная кладка.
Этот портал, согласитесь, не только не уступает воротам собора, но даже превосходит их: наличием "родного" тимпана с изображением Христа-Пантократора (в русском языке это более привычно звучит как Спас Вседержитель), тогда как ни на одном соборном портале тимпан не сохранился.
Ну и капители, конечно - с самыми разными изображениями:
Намного меньше повезло ещё одной романской церкви 12 века, освящённой в честь св. Николая (Iglesia de San Nicolas). О её значимости в те времена говорит хотя бы тот факт, что в ней был похоронен один из самых ярких королей Наварры, герой битвы при Лас-Навас-де-Толоса (решающем сражении между соединёнными силами христианских королевств Пиренейского полуострова и мавританской армией, закончившимся разгромом мусульман, после чего победа Реконкисты была уже делом времени) Санчо VII Сильный (правда, через 2 года его останки были перевезены в Ронсеваль, но сути это не меняет). От утерянного безвозвратно романского обличия этой церкви сохранился лишь тимпан, изображающий Св. Троицу: Бог-Отец держит на коленях Бога-Сына, а над его головой видна изрядно поистрёпанная временем птица, олицетворяющая Святого Духа. Два льва над тимпаном также являются "родными", а вот барочный герб между ними относится уже к намного более поздним временам.
**********
Вечером мы, по своему обыкновению, прошлись по наиболее значимым местам Туделы в надежде увидеть красивую вечернюю подсветку - и остались разочарованными. Город освещался чисто утилитарно, ровно настолько, чтобы не заблудиться в его кварталах. Впрочем, блудить (в смысле - блуждать) было уже некому: почти все провинции, будь они в Испании, России или какой-нибудь Италии, рано ложатся спать. В этот час (а было около 10 вечера) почти все улицы были уже пусты, кафе закрывались, а редкие встреченные прохожие смотрели на нас так же удивлённо, как и мы на них (дескать, а вы-то что тут делаете ночью?!).
Собор тоже был погружён в полный мрак и походил на старого утомлённого рыцаря, много повидавшего на своём веку, но уже уставшего от походов и "движухи" боёв и турниров. И только жёлтые фонари Старой площади бросали слабый свет на северный фасад.
Единственным освещённым местом в Туделе оказалась площадь Фуэрос. Ей-то и досталась львиная доля всех ночных фото:
**********
Я заканчиваю рассказ о наваррском городке Тудела и напоследок привожу ещё один небольшой фотосет самых разных его уголков:
Последний снимок требует некоторого комментария. Обратите внимание на помидоры в синих ящиках: на первый взгляд, в них нет ничего особенного: помидоры как помидоры. Но вся "фишка" в их размерах: посмотрите на лежащие рядом персики и апельсины - и вы поймёте, какие гиганты-томаты выращиваются на земле Наварры (строго говоря, я не знаю их происхождения, но поскольку в других регионах Испании ничего подобного не замечал, делаю именно такой вывод. Но даже если он ошибочный, "аномальных" размеров помидоров сей факт не уменьшит).
И уже совсем современные мотивы:
Дальше будет интереснее ! Все основные шедевры ещё впереди.
