Провинциальная Испания - Сория и окрестности (две Кастилии, Наварра и Арагон). Часть 6

Тудела - Олите - Тарасона - Агреда - Сория - Калатаньясор - Эль Бурго де Осма - Берланга де Дуэро - Мединасели - Альмасан - Морон де Альмасан - Сигуэнса - Гуадалахара

<=============== БЕРЛАНГА ДЕ ДУЭРО ===============>

Городок Берланга де Дуэро (Berlanga de Duero) изначально привлёк нас своей крепостью, но при более близком знакомстве, сначала по фото из инета, а потом и "очно" (впечатления, что там, что там, как чаще всего и бывает, не противоречили друг другу), и сам по себе оказался очень симпатичным. Уже на самой его окраине (по иронии случая, практически на парковке) пуэбло заявляет о своём нерядовом статусе наличием готического ройо (о том, что это такое, я писал в разделе Калатаньясора), установленном предположительно в конце 15 века:

А сразу за ним - красивая часовня Ermita de Nuestra Señora de la Soledad с порталом в виде "крыльца":

И ещё одна часовня со странным для русского уха названием Богоматери Быков (Virgen de las Torres) неподалёку, ранее бывшая частью общественной больницы св. Антония:

С трассы, проходящей мимо Берланги, путь в городские глубины открывают ворота Puerta de Aguilera (перевод этого названия несколько сложен, поскольку Aguilera - это скала, на которой обитают орлы). Из-за расположения солнца, на которое я уже вдоволь поплакался в рассказе о Эль Бурго Де Осма, общий вид ворот удалось снять только с их "изнанки":

Ориентироваться в городе несложно: путь в центр, как маяк, показывает колокольня коллегиаты - главной городской церкви:

По пути, так сказать, de camino, я очень коротко расскажу истории Берланги де Дуэро. Во время реконкисты она долгие годы была приграничным городом, одним из форпостов между землями христиан и мусульман, и возвышающаяся над ней крепость неоднократно переходила из рук в руки. Коренное изменение её облика произошло в 15 веке, когда город и окружающие его земли перешли к сеньорам из рода Товар (Tovar), отдававшим предпочтение стилю ренессанс. В течение 100 лет они перестроили крепость на холме, соорудили Дворец маркизов де Берланга (а именно таким был титул новых хозяев) и новую церковь, возведённую вскоре в статус коллегиальной. Правда, жертвой градопреобразующих реформ пало историческое достояние: из 6 романских средневековых церквей в Берланге не осталось ни одной... 


Улица, в начале обычная, после небольшого изгиба становится "porticada" (то есть дома по её сторонам имеют портики), что сразу добавляет ей "кастильского" шарма:

Очень скоро мы оказываемся на главной площади - Пласа Майор, конечно же: мы ж в Кастилии. Площадь, как пишут испанские интернет-источники, с которыми я спорить не буду, "является прекрасным примером кастильской архитектуры". Её окружают дома с портиками с колоннами из деревянных столбов, опирающиеся на каменные подпорки. Считается, что подобный пастельный розово-жёлто-светлокоричневый цвет домов выбран не просто так, а символизирует естественную окраску земель провинции Сория. Нет, площадь действительно хороша, и посидеть здесь вечером было бы одно удовольствие.

Совсем рядом (городок-то, по сути, крошечный) с Пласа Майор на большой вытянутой площади Plaza de Luis Lopez Pando, названной в честь мэра Сории 2-й половины 20 века, возвышается коллегиата, посвящённая Богородице Рынка (Santa Maria del Mercado).

Ещё один вид площади Луиса Лопеса Пандо с фонтаном в центре:

Между домами и над ними из разных уголков города нет-нет, да и появляется крепость:

И теперь мы идём прямо к ней. У подножия холма, на котором она расположена, возвышается ещё сохранивший былое величие фасад Дворца маркизов де Берланга. Он славился не только своим великолепием, но и парком с пышными садами, разбитыми на трёх террасах, мраморными статуями, бассейнами, купальнями, фонтанами и колоннадами. Когда-то этот дворец считался одним из самых прекрасных в Испании, и среди его гостей в разные времена были и кардинал Мендоса, и испанский король Филипп V, и дети французских королей... Наверное, среди столь титулованного списка сегодня могли быть и мы, если бы дворец не был разрушен в 1811 году отступающей французской армией...

Перед уцелевшим, хотя и относительно, фасадом можно видеть очень любопытный памятник:

Много ли вы слышали о священниках-путешественниках? Не странствующих монахах, не паломниках, а самых настоящих путешественниках ? Я, например, нет. А перед нами как один из таковых - это местный уроженец Томас де Берланга, епископ Панамы и приор острова Гаити, получивший всемирную известность за то, что открылГалапагосские острова. Личность этого человека столь интересна, что я позволю себе привести целую (правда, небольшую) статью из Википедии:

"
В 1508 году вступил в монашеский орден доминиканцев. Занимал должность приора острова Эспаньола (современный остров Гаити), который благодаря Берланге в 1528 году стал отдельной провинцией Испании. В 1530 году был назначен епископом Панамы.

В 1535 году Берланга отправился морским путем из Панамы в Перу, где должен был возглавить местных католиков. На восьмой день плавания его корабль попал в штиль, а экваториальное течение отнесло его далеко на запад от американского берега. 10 марта экипаж судна увидел один из островов архипелага, позже названного Галапагос. Вскоре были обнаружены ещё несколько островов этого архипелага. В письме к королю Испании Карлу V Берланга поведал о своём географическом открытии, а также описал удивительных животных островов Галапагос: гигантских слоновых черепах, выдерживающих вес взрослого человека и игуан, по его определению, «похожих на дьяволов».

В 1537 году Томас де Берланга вернулся в Испанию и привёз с собой каймана длиной около 3 метров. В настоящее время чучело этого каймана можно увидеть в кафедральном соборе города Берланга-де-Дуэро. Умер Томас де Берланга 8 августа 1551 года в родном городе.
"

Простим Википедии, назвавшую местную коллегиату собором, эту небольшую неточность. К сожалению, внутрь церкви нам попасть не удалось - редкие провинциальные храмы открыты на протяжении целого дня. Так что ни прекрасных интерьеров Santa Maria del Mercado (опять те же самые великолепные "пальмовые своды"), ни каймана мы не увидели. Посмотреть его можно, к примеру, на http://condenadascriaturas.blogspot.ru/ ... tomas.html.


Кстати, у подножия статуи Томаса де Берланга (на моей фотографии, к сожалению, этого не видно) примостились как раз черепаха (естественно, галапагосская) и кайман.


Площадь перед дворцом - очень яркая и весёлая:

Путь в крепость открывается вот за этими воротами, примыкающими к дворцу слева:

Алгоритм посещения крепости сегодня следующий: подойти к ней, обойти с разных сторон и осмотреть её можно совершенно бесплатно. Но если вы желаете попасть внутрь, то зайдите в турбюро, находящееся здесь же во дворце (не в айюнтамьенто, как иногда пишут), и за плату всего в 1.5 евро вам дадут маленький ключ, которым вы откроете обычный современный замок, сковывающий цепочку на воротах крепости. И вся крепость в вашем распоряжении! Не забудьте только, уходя - нет, не выключить свет, а опять запереть ворота.

Аdelante ! То есть - вперёд, на "штурм" замкА крепости! 

Кстати, если, поднимаясь на холм, не забыть оглянуться, то можно увидеть прямо под собой всю Берлангу де Дуэро:

Именно здесь, разглядывая город с высоты, мы разговорились и познакомились (хотя его имя, к своему стыду, я уже позабыл) с испанцем, в одиночку путешествующим по Кастилии на велосипеде (причём он был далеко не первый из подобных, кого мы видели в этой поездке). Слово за слово (сначала просто "Ола !" - "Ола !", потом он попросил снять его на фоне крепости), мы разговорились. Испанец оказался с Майорки, из Пальмы, увлекается, как и мы, стариной и древней архитектурой. Ну и, естественно, мы не пожадничали и пригласили его "за наш счёт" (ключик-то мы "прикупили") внутрь крепости, чему он был очень рад.


Крепость, изначально построенная в 10 веке, несколько раз переходила сначала от мусульман к христианам и наоборот, а потом, когда фронт реконкисты отошёл южнее, от одной Короны к другой. Пишут, что одно время она даже принадлежала знаменитому Сиду-Кампеадору, который получил её от короля Альфонсо VI с правом наследования, но без возможности продать или обменять её. Потом её завоевал уже Арагонский король Альфонсо I, а потом крепость опять вернулась к кастильцам. В 15 веке она была перестроена сеньорами Товарами (которые маркизы де Берланга) - о том сооружении сегодня напоминает Главная башня torre del homenaje, или донжон.

В 16 столетии крепость в очередной (и уже в последний раз) реконструировали с использованием новых фортификационных технологий с учётом гипотетического артиллерийского обстрела. Для этого даже пригласили итальянского архитектора, который не стал трогать прежнюю крепость, а обнёс её новой стеной с четырьмя массивными круглыми угловыми башнями. Между двумя рядами стен сегодня можно прогуляться.

Один из видов из крепости на окрестности:

И ещё одна просто уличная фотография весёлого уголка Берланги де Дуэро: